!I1!Формирование каждого вида кроны — очень сложный вопрос.
И есть общие правила обрезки древесных растений. Вначале
несколько слов о приемах обрезки и необходимых
инструментах. Для обрезки нужны острая садовая
ножовка, секатор, садовый нож и садовый вар. Для
стерилизации инструмента и лечения ран применяется
1-3%-й раствор медного купороса.

Способы и приемы обрезки. Укорачивание побегов и
центрального проводника является обязательным, но не
должно быть сильным. При этом вырезается не более
1/3 длины побега, в редких случаях половина. При
более сильном укорачивании просыпаются все
нижележащие почки и нарастает множество боковых
побегов. Удаление ветви целиком часто обозначается
термином «срез на кольцо», потому что большинство
ветвей, кроме отходящих под углом менее 40 градусов,
имеют у основания хорошо заметный кольцевой валик
или наплыв. Срез по этому наплыву зарастает
равномерно и быстро. А срез на боковое ответвление
используется для ограничения разрастания кроны. На
подходящем от ствола расстоянии выбирается боковое
ответвление, и у его основания вырезается прямая
часть ветви. Срез на почку делается острым секатором
или ножом, верхняя часть среза начинается от
верхушки почки под углом к оси побега 45-60
градусов. В летнее время проводят прищипывание
верхушек лишних побегов и приростов.

При обрезке и выпиливании веток и побегов
недопустимо оставление пеньков. Срезы диаметром
более 0,5 см (толщина карандаша) следует замазывать
садовым варом, петролатумом, краской на основе
натуральной олифы. Садовый вар несложно приготовить
самостоятельно. Для этого смешивают канифоль,
парафин и несоленый животный жир (1:2:0,5),
растапливают на слабом огне и доводят до кипения.

В зависимости от цели обрезка бывает разных видов:
санитарная, формирующая, поддерживающая
(регулирующая), нормирующая (детальная),
восстановительная и др.

!I2!Следует помнить, что плодовые растения очень
светолюбивы. Затенение всего дерева и его отдельных
частей может привести не только к потере урожая, но
и к ослаблению его устойчивости к холодам и
заболеваниям и в конечном итоге к гибели. Важно
создавать в кроне благоприятные условия освещения,
питания и воздухообмена. Санитарная обрезка включает
освобождение кроны от всех ветвей, которые не только
не представляют ценности (сухие, больные), но и
ослабляют освещение кроны. При этом все лишние ветки
удаляются на кольцо или до здоровых тканей. Для
этого ежегодно вырезают больные, подмерзшие и
засохшие ветки, а также здоровые, но
перекрещивающиеся, расходящиеся под острым углом,
растущие параллельно друг другу и направленные
внутрь кроны. Больные, обломанные и засохшие следует
вырезать в любое время года при их обнаружении. С
вырезкой побегов и ветвей, поврежденных морозом,
спешить не следует. Их лучше вырезать в июне, а
иногда и на следующий год, после того как полностью
проявятся зоны повреждения. Все виды обрезки живых
ветвей и побегов выполняются только весной, до
распускания почек (март-апрель). Мелкую поросль от
основания штамба и корней можно удалять в течение
всего года.

Поддерживающая, или регулирующая, обрезка. Если крона
сформирована правильно, основная цель этого вида
обрезки — поддерживать способность растения к
активному росту и плодоношению. Для этого нужно не
допустить выхода ветвей за установленные габариты,
ухудшения светового режима, оголения крупных ветвей
или перегрузки их обрастающими ветками и плодовыми
элементами.

!I3!Крупные ветви следует укоротить путем перевода на
удачно расположенное разветвление. Если крона все
еще остается загущенной, лучше удалить одну-две
крупные ветви, чем вырезать множество мелких.
Вырезание большого количества мелких веток и побегов
не приводит к просветлению кроны, а часто дает
противоположный результат. У деревьев со слабой
способностью к ветвлению длинные однолетние ветви
надо обязательно укорачивать, это обеспечит
появление хотя бы нескольких разветвлений. Таким
способом предупреждается оголение и «голенастость»
ветвей. Хорошие результаты дает и обрезка двухлетних
ветвей на боковые ответвления. На деревьях с высокой
побегообразовательной способностью нужно избегать
укорачивания ветвей, кроме случаев необходимости
соподчинения и предупреждения острых развилок.

Укорачивание побегов проводят с учетом ростовых
особенностей сорта. Например, у сортов с поникающей
кроной (яблони Аленушка, Лада, Вега, Уральское
наливное, слива Пониклая) побеги укорачивают на
почку, расположенную к центру кроны, а у сортов с
узкой, устремленной вверх кроной (яблони Бердское,
Уралец, Подруга, большинство сортов груши) — на
почку, обращенную к периферии кроны.

Основная цель нормирующей обрезки — обеспечить
получение оптимального соотношения количества плодов
и вегетативной массы. Нормированию подлежат все
части и органы растения. Эти мероприятия проводятся
в течение всего вегетационного сезона. При обилии
плодовых почек уменьшают количество точек
плодоношения удалением веток, плодовых почек и
цветков. Результатом правильного нормирования будет
увеличение размера и качества плодов, предотвращение
истощения дерева избыточным урожаем.

В восстановительной обрезке нуждаются старые деревья,
запущенные, долгое время не подвергавшиеся обрезке,
а также пострадавшие от мороза.

!I4!Эти мероприятия проводятся последовательно в течение
нескольких лет и включают, кроме прореживания кроны,
восстановление поврежденных ее частей путем замены
молодыми побегами и ветвями, сформированными часто
даже из волчков.

Следует избегать очень сильной обрезки деревьев. Чем
сильнее обрезка, тем больше появляется и нарастает
новых побегов. Такой процесс может превратиться в
обрезку ради обрезки. Сильная обрезка бывает
оправданна лишь в некоторых случаях (сильная
запущенность кроны, серьезное обламывание ветвей,
необходимость омоложения стареющего дерева). Не
следует делать обрезку запущенного дерева в один
прием. Лучше разделить весь объем работы на два, а
иногда и на три года. В первый год вырезать сухие,
больные и поломанные ветви и снизить высоту кроны,
во второй — проредить крону и ограничить ее габариты
с одной стороны, в третий — завершить остальную
работу.

Рост и плодоношение зависят от степени наклона ветви
к поверхности почвы. Вертикально направленные ветви
растут активно, но слабее плодоносят. У наклонных
ветвей слабее рост, но лучшее формирование плодовых
образований. Часто для ограничения роста ветви можно
применять оттягивание вниз с помощью шпагата или
обрезку на боковое наклонное ответвление.

Бороздование. Нередко у старых деревьев можно
заметить разрывы коры вдоль штамба и ствола. Это
показывает, что с возрастом эластичность коры
уменьшается и растущая древесина, разрывает
ее. Бороздование коры штамба, ствола и основания
сучьев является эффективным приемом омоложения коры
на старых деревьях.

По современным методикам рекомендуют начинать
бороздование с 8-10-летнего возраста, так как это
способствует ускорению плодоношения, укреплению
скелетной части дерева. Одновременно делается разрез
коры на всю толщину древесины и под корой на глубину
около 1 мм. Бороздование проводят в начале
сокодвижения остро отточенным кончиком ножа
(садового, прививочного). Начиная с высоты 1-2 м
проводят разрез до основания ствола. Расстояние
между бороздами 4-8 см по окружности; чем старше
дерево, тем ближе. На деревьях косточковых пород
обязательно замазать разрез садовым варом, на
яблоне и груше этого можно не делать. Перед
бороздованием следующего дерева желательно
дезинфицировать нож в слабом растворе марганцовки. В
результате бороздования интенсифицируется обмен
веществ не только в местах разрезов, но и во всем
дереве, улучшается его состояние, продуктивность,
увеличивается долголетие. Очень эффективно
бороздование в местах перетяжек (например, обвязок
прививок, стяжек ветвей), механических повреждений
коры, спилов, так как ускоряет разрастание тканей,
что способствует ускоренной ликвидации повреждений.
Считается, что этот прием должен стать обязательным в
плодоводстве в суровых климатических условиях.

Вишня. Обрезка проводится с целью поддерживать
большое количество молодых побегов. Регулярно
удаляются сухие, переплетающиеся, тонкие, растущие
внутрь кроны ветки. Для обеспечения лучшего режима
освещения нужно вырезать побеги: у вишни песчаной —
старше 3-4 лет, войлочной — 4-6 лет, степной — 6-7
лет.

Смородина. Обрезать саженцы черной смородины нужно
сразу после посадки, оставляя на однолетках 2-4
сильных побега с 4-5 почками каждый. В дальнейшем в
каждом кусте ежегодно оставляют по 2-3 ветви,
начинающихся от корня. Формирование будет завершено
через 5 лет. В дальнейшем обрезка правильно
сформированных кустов очень проста. Вырезаются все
ветви старше пятилетнего возраста. Удаляются целиком
или обрезаются до здоровой древесины ветви,
поврежденные стеклянницей. Подлежат обрезке ветки
сухие, поломанные и сильно пораженные почковым
клещом. Вырезаются по уровень почвы лишние и слабые
нулевые побеги. Затем остается укоротить оставленные
в кусте нулевые ветки и сильные ветви первого
порядка ветвления. Запущенный куст восстанавливают в
течение ряда лет. Если после санитарной прочистки
больных, сухих, очень старых, хилых, лежащих на
земле ветвей куст остается загущенным, удалить часть
здоровых. Подготовить плацдарм для появления
новых сильных нулевых побегов. Поскольку до 70%
урожая сосредоточено на 3-4-летних ветвях, следует
проводить обрезку так, чтоб был молодой резерв
пополнения этих наиболее продуктивных частей куста.
Куст должен иметь 12-16 сильных ветвей, по 2-4 ветви
каждого возраста.

!I5!Красная и белая смородина. При формировании куста
ограничиваются сильной подрезкой веток саженца при
посадке. Слабое укорачивание бесполезно. В
дальнейшем работы по обрезке несложны. Важно
помнить, что концы побегов подрезать нельзя, потому
что большинство плодовых почек закладывается вблизи
верхушки годового прироста. Зрелый куст состоит из
18-20 ветвей в возрасте от 1 до 6-7 лет. Полностью
вырезаются ветви в возрасте 8-10 лет. Нулевых
побегов нужно оставлять столько, сколько необходимо
для замены состарившихся ветвей.

Существует способ выращивания смородины в штамбовой форме. Выбирается
один самый мощный побег, остальные вырезаются. Первые два
года все почки на штамбе выщипывают, а в дальнейшем
обрастающие ветки укорачивают до 10 см от стволика.
Такое деревце выглядит очень красиво и приносит
очень крупные ягоды.

Облепиха. Оптимальная крона — 2-3-ствольный куст,
который формируется в течение 4-5 лет. После 5-го
года крону снижают до 2-2,5 м для облегчения сбора
урожая. Ежегодно проводят санитарную прочистку кроны
от сухих и больных веток. Осенью при сборе урожая
полезно срезать часть веток с ягодами. Это
способствует прореживанию кроны и облегчает сбор
ягод. После 7-8 лет проводят омолаживающую обрезку
на трехлетнюю древесину с переводом на боковую
ветвь. Нужно регулярно удалять корневую поросль
непосредственно у корня (а не у поверхности почвы).

Крыжовник. Сразу после посадки обрезать саженец,
оставив 2-3 почки. Если в следующем году ветки из
этих почек будут слабыми и короткими, такую же
короткую обрезку придется повторить. Если ветви
окажутся сильными, нужно выбрать 3-5 самых удачно
расположенных, остальные вырезать у самой почвы.
Невызревшие или поврежденные мучнистой росой почки
срезать до здоровой ткани. Еще через год таким же
образом пополняют куст тремя-пятью новыми ветвями. В
нормальной кроне должно быть 8-10 ветвей. В
дальнейшем нужно поддерживать такое количество
ветвей, обеспечивая их хороший рост и хорошее
освещение. Затенение крыжовник переносит очень
плохо. Основной урожай сосредоточен на плодушках в
возрасте от 2 до 4-5 лет и ветвях первого-третьего
порядков ветвления. Более старые плодушки и ветви
более высоких порядков ветвления малопродуктивны.
Поэтому наиболее продуктивными являются 5-7-летние
ветви, а более старые следует вырезать. Интересно
отметить, что при хорошем уходе продуктивный возраст
ветвей можно существенно увеличить.

Обрезку, особенно запущенных кустов, нужно начинать
с удаления больных, щуплых, обломанных, сухих,
полегших или расположенных близко от земли,
прекративших рост и плодоношение ветвей. Затем
обрезают поврежденные или усохшие кончики ветвей.
Если куст остается загущенным, производят
прореживание, пока рука не получит доступ в любую
часть куста. Омолаживающую обрезку, когда возникнет
необходимость, можно делать так же, как у красной
смородины.

Рис. 1. Формирование кроны: 1 — места обрезки проводников;
2 — места обрезки боковых побегов

Рис. 2. Дерево, сформированное по улучшенной ярусной
системе, с хорошим соподчинением скелетных частей

Рис 3. Превращение с помощью обрезки ростовой ветки
в плодовую в течение 3 лет

Рис. 4. Омолаживающая обрезка старой яблони

Рис. 5. Прореживание кроны плодоносящей яблони: 1 —
дерево перед обрезкой; 2 — дерево после обрезки