Весной, когда мы пытаемся секатором проредить крону, убрать, как нам советуют методики, лишние ветви, мы сами наносим новые раны деревьям, которые тоже ослабляют их последующую зимостойкость независимо от времени обрезки. Через эти раны, даже, казалось бы, тщательно замазанные садовым варом, проникает инфекция цитоспороза – грибного заболевания. Кора на стволе или скелетной ветви как бы прилипает, становится красноватой, на ней появляются чёрные точки, а древесина под ней гибнет.

Перестают функционировать части дерева, находящиеся выше зоны поражения, а иногда и всё дерево. Скелетные ветви или часть ствола приходится спиливать ниже зоны поражения по здоровой древесине.

Ослабляют дерево и прививки в крону. В более холодных зонах садоводств (ниже 3-й) часто гибнут и сами прививки, а дерево заболевает через нанесённые раны если не в первый, так в последующие годы.

Поэтому прививки в крону нужно делать только при недостатке места для размещения новых плодовых деревьев или с целью получить более быстрое плодоношение интересующего нас нового сорта. Срок жизни дерева-скелетообразователя при этом резко снижается.

В условиях Сибири вместо традиционной весенней обрезки лучше проводить летнюю прищипку молодых зелёных побегов, настроив себя на формирование плодового дерева летом, в июле. Прищипка эта в плодоводстве называется пинцировкой. Мелкие раны молодых зелёных приростов быстро затягиваются и заживают.

Принцип удаления новых побегов тот же, что и при обрезке весной, но только без секатора и пилы, а путём прищипывания пальцами руки зелёных приростов.

Будущие скелетные ветви не должны сильно затенять друг друга. Лучшее расположение новых ветвей по отношению к стволу – угол 40–60 градусов (идеально 45 градусов) для плодоношения и удерживания урожая.

Убираются прищипкой веточки, растущие внутри кроны вниз, загущающие, трущиеся друг о друга; конкуренты – сильные приросты, идущие параллельно стволу, многие ненужные волчковые побеги. Также можно вовремя ограничить рост дерева, прищипнув макушку над одной из боковых ветвей. Таким образом можно регулировать длину приростов ветвей, особенно у абрикосов, которые могут не вызреть за вегетационный период и замёрзнуть зимой. Нужно прищипывать поражённые тлёй, искривлённые концы побегов сливы, вишни, так как зимой они обязательно замёрзнут.

Лучше пораньше весной, пока не летает инфекция, зачистить раны от морозобоин на стволах деревьев до здоровой древесины и после замазать пастой «Ран-нет» 2-3 раза за сезон. В этой пасте есть дезинфицирующие и восстанавливающие ткани дерева составляющие.

Сейчас в продаже стала появляться мастика на основе берёзового дёгтя. Её нужно проверить в наших условиях. Качество же садового вара очень часто не вызывает доверия.

Более старые ветви, трущиеся друг о друга, лучше не обрезать, а отводить мягкими крепкими растяжками. Растяжки для этого нужно подвязать к кольям, установленным в удобных точках приствольного круга дерева. Раны от трения зачистить и замазать пастой «Ран-нет».

Ветви, которые могут сломаться под тяжестью урожая, также нужно подвязать к подпоркам-кольям. Прививок в крону дерева лучше избегать. В крайнем случае делать их не больше двух в одну крону и при более низких весенних положительных температурах.

Не нужно обрезать дерево строго по западным методикам, образно говоря, «наголо», а ветви на кольцо. Если необходима санитарная или формирующая обрезка, ветвь следует обрезать по наименьшему сечению, а срез сразу обязательно замазать.

В условиях Сибири предпочтительнее выращивать плодовое дерево несколько загущённым. Так ему удаётся лучше зимовать и противостоять ранневесенним ветрам. Самой зимостойкой прививкой является прививка, зимующая под снегом, то есть немного выше корневой шейки.

Если крона дерева вымерзнет в суровую зиму, то под снегом всегда останутся живые почки привоя. 

В этом случае сортовое деревце может восстановиться.

Вообще, привитые деревья не очень долговечны. Срок их жизни – 8–15 лет. Он зависит от сорта привоя, микроклимата участка, зимних и ранневесенних температур прошедших лет.

По опыту садоводов Западной Сибири наиболее долговечны корнесобственные яблони-полукультурки. Они могут жить и давать большие урожаи более 30 лет. В Восточной Сибири таких примеров пока не наблюдали. И, возможно, живущие долго, обильно плодоносящие корнесобственные яблони – это будущее наших садов.