Сибирские субтропики
Больше двадцати лет иркутянин на своём дачном участке выращивает виноград
Виноград – выходец из тёплых субтропиков. Для его произрастания необходимы тепло и солнечный свет. Не зря его называют «дитя солнца». Но благодаря трудам селекционеров он постепенно продвигается в более северные широты.
Правда, в Сибири климат попрохладнее и лето покороче. Но это не великая беда. Ведь многие садоводы-любители выращивают на своих участках разнообразные теплолюбивые цветочные, овощные и плодово-ягодные культуры. Для их защиты от неблагоприятных погодных явлений используется так называемый « защищённый грунт» – различные парники , плёночные, застеклённые или из сотового поликарбоната теплицы. При этом многие теплолюбивые многолетники «зимуют» в подвалах, подпольях вместе с овощами, соленьями и вареньями.
А почему бы к ним не добавить виноград? Кстати, по количеству «солнцесияния» (солнечных дней) Прибайкалье, и в частности Иркутск, превосходит многие регионы, где произрастает виноград.
Самый надёжный способ вырастить виноград в Сибири – посадить саженцы в ёмкости (посудины), которые в тёплое время года (вегетационный период) помещают в «защищённый грунт» (парники, теплицы), а на зиму перемещают в подвал.
1 – облицовка продольных стенок траншеи; 2 – гидроизоляция; 3 – облицовка концов траншеи (половинки эмалированной кастрюли); 4 – облицовка стенок углублений (эмалированные вёдра без дна)
«Производственная мощность» виноградного куста в посудине будет определяться объёмом земли, «освоенной» корнями. Так как ёмкость посудины ограничена условиями её «подъёмности и транспортабельности», то и рекордных урожаев от виноградного куста в посудине ждать не стоит.
Конечно, этот способ требует дополнительных трудозатрат на перемещение посудины с виноградом осенью из парника или теплицы в подвал, а весной – из подвала в теплицу.
У меня имеется куст винограда, «живущий» в эмалированном ведре, «бодрствующий» с весны до осени в теплице вместе с помидорами, «отдыхающий» (зимующий) в подвале, из черенка с прироста 1993 года. А эти строки пишутся в июле 2013 года. Значит, кусту винограда в посудине 20 лет!
Виноград хорошо размножается черенками. Виноградный куст за вегетационный период даёт сильный прирост и ежегодно подвергается сильной обрезке. Если отрезанные части не выбросить, а разрезать на отрезки с 3–5 почками (черенки), поместить их в посудину с водой и поставить в тёплое и светлое место, например на подоконник, то через некоторое время (пару недель, месяц-другой) на них появятся корешки и их можно будет посадить в почву в небольшие ёмкости.
Приобретши хотя бы один саженец винограда, в следующем году вы сможете иметь некоторое количество своих саженцев, с которыми можно начать эксперименты по «приручению» винограда к зимовке в грунте.
Известен траншейный способ выращивания винограда в суровых сибирских условиях: виноград высаживается в траншею. Осенью вино-градная лоза снимается со шпалеры и укладывается в траншею, которая перекрывается щитами, на неё накладывается утеплитель. Весной утеплитель и щиты с траншеи убираются.
Я предлагаю несколько усовершенствованный способ – траншею с углублениями.
При благоприятных грунтовых условиях корни винограда могут проникать на глубину до трёх метров! Если в обычной траншее при посадке винограда его просто заглубить, то лоза, соприкасающаяся с грунтом, даст новые корни, и в течение вегетационного периода виноградный куст будет довольствоваться деятельностью новых корней, расположенных в поверхностном слое почвы. А зимой корни в поверхностном слое могут вымерзнуть.
В Сибири за зимний период почва промерзает на глубину от двух до трёх метров в зависимости от местных особенностей. Прогревается же она на всю эту глубину только к концу лета. Весной, в начале вегетационного периода, температура почвы с увеличением глубины понижается.
В траншее саженцы винограда высаживаются в углубления. Осенью, при подготовке к зимовке, углубления заполняются сыпучим утеплителем – древесными опилками. При дефиците опилок можно набросать куски пенопласта размером с кулак, а пустоты между ними заполнить опилками или мелкой крошкой того же пенопласта. После заполнения углублений утеплителем лоза винограда укладывается в траншею и «пришпиливается» к её дну П-образными проволочными скобами. Траншея с уложенной в неё лозой закрывается кусками стекла без оставления в перекрытии щелей. На перекрытие траншеи и на грунт в пределах 0,5–0,7 метра от границ траншеи укладывается «упругий» утеплитель – сухая опавшая листва, солома, стружки и прочее толщиной слоя 10–20 см. На этот утеплитель укладывается плёнка для исключения его намокания, так как намокший утеплитель потеряет свои теплозащитные свойства. Края плёнки пригружаются подручными материалами для исключения её смещения ветром. По всей площади плёнка прикрывается щитами для её защиты от разрушения ультрафиолетом и механических повреждений. Щиты пригружаются подручными материалами для исключения их смещения ветром. Кроме того, пригруз щитов несколько прижимает «упругий» утеплитель, что исключает образование в нём пустот, в которых может «гулять ветер».
Весной, после схода снега (середина апреля), всё утепление с траншеи снимается, убирается утеплитель из углублений. Лоза остаётся пришпиленной в траншее, а траншея прикрыта стёклами. Это способствует ускорению прогрева траншеи и лозы солнышком. Для ускорения прогрева грунта и корневой системы можно в углубления вылить по ведру тёплой воды с повторением этой процедуры несколько раз с интервалом в 2-3 дня.
Для защиты винограда от неблагоприятных «сюрпризов» сибирской погоды над траншеей необходимо устроить «защищённый грунт»: из сотового поликарбоната или полиэтиленовой плёнки соорудить небольшую тепличку или парник под стеклом.
Будет совсем отлично, если по дну траншеи вблизи её стенок проложить греющий кабель. С его помощью можно удлинить вегетационный период винограда. Ранней весной греющий кабель ускорит прогрев траншеи и «просыпание» (начало вегетации), защитит от повреждений возвратными заморозками в конце весны и начале лета, ранними заморозками в конце лета и начале осени, от сильных морозов в разгар зимы.
При выборе места для траншеи необходимо помнить, что виноград – «дитя солнца». Поэтому траншея весь день должна хорошо освещаться. А её размеры должны быть достаточными для размещения в ней всех лоз.
Для исключения обсыпания грунта стенки траншеи должны быть облицованы. В качестве облицовочного материала могут быть использованы асбоцементные листы, шифер, профлист или деревянные доски, пропитанные антисептиком для увеличения срока их службы. Облицовка должна быть на 3–5 см выше поверхности прилегающего к траншее грунта, чтобы исключить его смыв водой в траншею и не «заиливать» её.
Очень важно при устройстве траншеи исключить возможность попадания в неё дождевых и талых вешних вод! Ранней весной, когда «на солнышке тает, а в тени замерзает», вода, попавшая в траншею, попадёт в углубления, пропитает находящийся в них утеплитель, и он превратится в «льдобетон», который трудно будет удалить после снятия утеплителя с траншеи. Если вино-град и не погибнет, то это сильно задержит его «просыпание» и лоза и ягоды могут не вызреть. Поэтому при рытье траншеи вынутый из неё грунт (или хотя бы часть его) следует уложить по бокам траншеи, чтобы после облицовки стенок траншеи использовать его для создания уклонов поверхности прилегающей к траншее земли. Между грунтом и облицовкой должна быть проложена гидроизоляция для исключения попадания в траншею воды.
Возвращаюсь к размерам траншеи. Для облицовки её концов я использовал большую старую эмалированную кастрюлю, у которой отрезал дно, по образующей разрезал её на две равные части (получилось два полуцилиндра), их установил в концах траншеи. Диаметр кастрюли определил ширину траншеи, а её высота – глубину (оба по 300 мм). Длина траншеи определилась выбранным для неё местом – между посадками малины и дорожкой – и составила 4,3 метра. В этой траншее я разместил пять кустов разных сортов.
Для облицовки углублений я использовал старые эмалированные вёдра, у которых поудалял дно. Высота ведра определила глубину ямок, которая составила 280 мм; диаметр ведра в верхней части тоже 280 мм.
В связи с коротким летом в Сибири надо выращивать сорта винограда с коротким вегетационным периодом, то есть скороспелые. Виноград сорта Кодрянка – сверхранний, от начала распускания почек до созревания ягод проходит 110–118 дней.
Если в последней декаде апреля достать из подвала посудины с виноградом и поместить их в тёплое место или снять с траншеи утепление и обеспечить её прогрев, то созревание ягод будет происходить в последней декаде августа – первой декаде сентября, что приемлемо для защищённого грунта.
