Я более сорока лет занимаюсь выращиванием овощей и фруктов. И увлечение виноградом не обошло меня стороной. Было понятно, что для его выращивания в Иркутске необходимо в первую очередь обеспечить теплом корневую систему, защитить растение от заморозков в весенний и осенний периоды, а также создать комфортные условия в момент вегетации летом. Я с этой задачей справился, разработав свою методику по выращиванию винограда в суровых условиях Сибири. Суть её заключается в следующем: необходимо подготовить определённым образом почву;  проложить на глубине 35 см нагревательный южнокорейский кабель (16 Вт на 1 п. м); соорудить тоннель из поликарбоната;  для защиты от заморозков сделать покрывало;  виноград выращивать в тоннеле совместно с другими овощными культурами.

На большей территории Иркутской области плодородный слой очень маломощный – 5–15 см. Под этим слоем располагаются песчано-глинистые почвы: суглинки, глины, щебень. А для выращивания винограда нужно коренное улучшение и окультуривание почвы. Необходимо создать плодородный «живой горизонт» (микроорганизмы) мощностью в один метр. Для этой цели я применяю биодинамический метод американского профессора Джона Джеванса. Этот метод предполагает двойную перекопку с одновременным внесением органики (перегной, компост). Он гарантирует увеличение урожая овощных культур в четыре раза.

Вначале намечаю гряду, располагая её в юго-западном направлении. Можно ориентировать и в южном и  юго-восточном направлениях (зависит от планировки вашего участка). Ширина гряды, необходимая для совместного  выращивания винограда с другими культурами, составляет 1,5–1,7 м. Посадку лозы произвожу через один метр ближе к северной стороне гряды. Если у вас целина, то необходимо вначале  вскопать и освободить площадь от сорняков. После этого приступаем к двойной перекопке гряды с одновременным устройством посадочных ям под виноград.

Разбиваем гряду на метровые интервалы. Сверху равномерно насыпаем слоем 10 см органику (перегной, компост), фосфорное, калийное удобрения, микроэлементы, золу. В первом интервале на штык лопаты (примерно 35 см) снимаем верхний слой и отвозим его в конец гряды, ссыпая в кучу (вне гряды). Затем в первом интервале при помощи лопаты рыхлю землю на 35 см, поднимая её на лопате, а затем снова опуская, не переворачивая (почва не перемешивается). По центру интервала, отступив 0,5 м от северной стенки, выкапываем яму глубиной 0,4 м, размером 0,5х0,5 м. Землю из ямы разбрасываем равномерно по площади первого интервала.

В выкопанной яме рыхлим лопатой грунт ещё на 35 см. Насыпаем ведро перегноя, по полстакана фосфорного и калийного удобрений, золы, немного мелкого гравия. Всё перемешиваем вилами. Яму до конца засыпаем хорошей землёй с добавлением мелкогравийного материала. Затем на поверхность первого интервала равномерно насыпаем десятисантиметровый слой, состоящий из органики, фосфорно-калийного удобрения, микроэлементов, золы. Вилами рыхлим землю, погружая их на всю глубину и вытаскивая так, чтобы зубья вил, проходя через почву, взрыхляли её и аэрировали. 

После проведённых работ по окультуриванию почвы нижнего горизонта приступаем к прокладыванию нагревательного кабеля и устройству горловины для полива (рис. 1). Для горловины использую асбестоцементные или пластиковые канализационные трубы диаметром 150 см. Большой диаметр необходим для удобства пролива горячей водой весной, а также для подкормок. Горловину устанавливаю между двумя ямами ближе к северной стороне гряды (удобно поливать). Одна горловина обслуживает два растения. От горловины прокладываю к яме рукав, выстланный рубероидом, поверх которого насыпаю гравий. Этим же куском рубероида заворачиваю гравий. Ставим горловину на гальку. Затем из второго интервала на штык лопаты (35 см) снимаем верхний слой, засыпая первый интервал. В последующих интервалах всё повторяем. Последний интервал засыпаем землёй первого интервала. При засыпке нужно зафиксировать центр виноградных ям.

После земляных работ устанавливаем обвязку гряды из бруса 10х10 см, обработав дерево предварительно антисептиком, который состоит из смеси  медного и железного купороса (в равных количествах). Брус устанавливаем на  маточный или тумбовый фундамент небольшой высоты и ширины. По внешнему периметру конструкцию обшиваем плоским шифером. 

Далее приступаем к сооружению тоннеля. Высота тоннеля 1,5–1,8 м. Для эффективного освещения солнцем южную сторону делаю наклонной. Северная сторона вертикальная. В верхней части тоннеля для проветривания и роста лозы устраиваю окна с креплением шарниров на северном бруске. Поликарбонат крепится на рамах, что даёт возможность их снимать. По всему периметру тоннеля монтируется по брусу нагревательный кабель для обогрева в ночное время. Дополнительно из поликарбоната вырезаю пластины на 40 см шире гряды. Установив их между южным и северным брусь-ями, получаем сводовое укрытие в тоннеле, эффективно прогреваемое кабелем (рис. 1 ).

Для защиты винограда в зимний период делаю покрывало. Оно представляет собой ленту, состоящую из двух полос армированной плёнки, между которыми уложена полоса утеплителя из минеральной ваты толщиной 5 см. По всему периметру сшиваю степлером. Покрывало удобно в работе (легко скатывается) и служит не один год. На зиму оно раскатывается поверх винограда, по краям набрасываются доски (от ветра), рамы снимаются. Под покрывало необходимо набросать отраву от мышей. Находясь под таким покрывалом и толстым слоем снега (сантиметр снега уменьшает холод на один градус), виноград чувствует себя комфортно в любую стужу.

Ранней весной (середина марта) включаю нагревательный кабель, устанавливаю рамы. Через 5–10 дней в горловину заливаю по ведру горячей воды. В апреле покрывало скручиваю, устанавливаю пластины из поликарбоната. В ночное время включаю воздушный обогревательный кабель. Постоянно слежу за температурой. В случаях серьёзных заморозков, аварийного отключения электроэнергии поверх свода раскатываю покрывало. Незакрытую часть укрываю подручным материалом. Для этой цели покрывало можно сделать шириной с гряду. В жаркие дни проветриваю. На лето рамы снимаю. С наступлением холодных ночей снова их устанавливаю на тоннель, а с приходом зимы виноградную лозу раскладываю горизонтально и закрываю покрывалом.

Для зимостойких сортов гряду делаю шириной 0,7 м, высота тоннеля 1 м, подземный кабель не устанавливаю. Для обогрева тоннеля в весенний и осенний периоды по всему периметру гряды монтирую нагревательный кабель. Где-то 5–10 апреля устанавливаю рамы. После того как снег растает, снимаю покрывало, заливаю через горловину по одному ведру горячей воды. На ночь включаю воздушный кабель. Рост побегов вверх происходит через верхнее окно. Выше тоннеля устанавливаю шпалеру – два провода через 50 см. Осенью перед заморозками побеги вместе с проводами убираю в теплицу.

Что касается вопроса о совместном с виноградом выращивании других, овощных культур, то здесь я выбираю и сажу те культуры, которые полезны для винограда и по условиям жизни близки к нему. Ранней весной в прогретую землю высаживаю редис, лук для пера, укроп и другую зелень. В середине июня после зелени высаживаю рассаду арбуза, дыни. В августе в тоннель, прямо в арбузы, устанавливаю берёзовые пеньки с вешенками. Прекрасно растёт безусая клубника. Что ещё надо дачнику?!

Предложенная мною методика по выращиванию винограда в суровых условиях Сибири лишена, на мой взгляд, минусов. Минимум финансовых и физических затрат, совместное выращивание других культур, использование снежного покрова делают её высокоэффективной. Самое главное, тоннель с кабелем даёт возможность выращивать практически любые сорта, применяемые в северном виноградарстве, и получать ранние урожаи.

Посадку винограда провожу только весной, когда почва хорошо прогреется. Саженцы надо брать годовалые с хорошо развитой корневой системой – на побеге должно быть более трёх почек. В этом случае вы выигрываете год. Перед посадкой пяточные корни обновляем срезом. Растение 1-2 дня выдерживаем в тёплой воде. Яму предварительно проливаем водой. Расправив корни, засыпаем землёй и поливаем водой (одно ведро). Для приживаемости саженцев важен тепловой режим почвы, что надёжно обеспечивается нагревательным кабелем.

В первые два года все усилия направляю на создание мощной корневой системы. В это время не стоит перегружать виноград зелёными побегами. На третий год достаточно сформировать два рукава на плодоношение. В последующие годы, когда у вас сформируется хорошая корневая система, допустимо заложить четыре рукава.

Немало внимания уделяю поливам и подкормкам. Излишек воды более вреден для винограда, чем её недостаток. Поливы совмещаю с подкормками. В горловину заливаю по ведру подкормок. Состав такой же, как для помидоров: навозная жижа, зола, минеральные удобрения и мик-роэлементы. В конце июля подкармливать растения прекращаю.

По достижении побегами длины 80–100 см произвожу прищипку. Усики удаляю. Пасынки прищипываю, когда вырастут четыре листа, оставляя один лист. К осени надо вырастить четыре сильных побега (рис. 1). Через 10 дней после первых заморозков удаляю невызревшую часть побегов, пасынки, усики. В конце октября поверх лозы раскручиваю покрывало. На следующую весну делаю обрезку, оставляя два нижних побега, а на них четыре хорошо развитых глазка (рис. 2а).

Осенью побегов останется восемь (рис. 2б). По мере роста побеги подвязываю к шпалере. Расстояние между натянутыми проводами – 35, 40, 50 см. По мере роста лоз провожу пасынкование – удаление усиков.  В конце августа побеги обрезаю над 12–15 листами (чеканка). Осенью почву вокруг винограда и саму лозу опрыскиваю медным купоросом, кусты укрываю на зиму.

На третий год весной провожу обрезку на плодоношение (рис. 3). После осени второго года на кусте было два рожка, а на каждом рожке по четыре побега (рис. 2б). По два верхних побега вырезаю. На каждом рожке остаётся по два побега. После этого делаю окончательную обрезку на плодоношение, в результате получаю два плодовых звена. На каждом рожке  верхние побеги обрезаю так, чтобы осталось шесть глазков – это плодовая стрелка. На нижних побегах оставляю по четыре глазка – это сучок замещения (рис. 3). Плодовая стрелка всегда располагается выше сучка замещения. Плодовые стрелки привязываю шпагатом горизонтально к первому ряду шпалеры на высоте 35 см от земли (рис. 3).

На протяжении всего лета обламываю слабые побеги, выросшие из глазка, оставляя один сильный, прищипываю пасынки и усики, привязываю вертикально побеги, над 15 листом чеканю. На побегах сучков замещения убираю соцветия, пасынки, усики, что обеспечит их хорошее развитие. После первого заморозка готовлю лозу к укрытию на зиму. Полностью удаляю плодовые стрелки (рис. 4), оставляю два сучка замещения с выросшими на них побегами. Кусты приобретают вид как осенью второго года – два рожка с четырьмя побегами (рис. 5).

На четвёртый год перехожу на веерную формировку.

Описанная выше методика является самой простой, общеизвестной формировкой по системе Гюйо. Изу-чив этот метод, легко перейти на более сложные – веерообразные формировки, дающие больший урожай.

Что касается сортов винограда, заслуживающих внимания для выращивания в Иркутской области, то здесь можно порекомендовать следующие сорта: Альфа – неукрывной технический сорт американского происхождения, выдерживающий морозы до минус 40 градусов; Зилга – неукрывной, один из самых ранних сортов в районах северного виноградарства, выдерживает морозы до минус 40 градусов; Алёшенькин – сорт универсального назначения, раннего срока созревания.  Прекрасно  будут расти в предлагаемой мной теплице на кабельном обогреве Русвен, Русбол, Кристалл, Память Домбковской, Адель – сорта универсального назначения, требующие укрытия на зиму и обогрева весной и осенью. К ним следует добавить прекрасные сорта, выведенные на основе амурского винограда, зимостойкость которого заложена генетически – виноград выдержал холод ледникового периода. Советую иркутянам особое внимание обратить на сорта дальневосточной селекции: Дальневосточный Новикова, Амурский прорыв (Один), Таёжный, Амурский триумф (Потаненко-8) и другие. При значительной зимостойкости (до минус 40 градусов) эти сорта обладают высокой сахаристостью ягод и  ранним сроком созревания.

Лариса отдаёт предпочтение винограду, выращенному на собственной даче