Вот и Галина Бодрова из Нижнеудинска прислала в «Подворье» письмо для меня и задаёт вопросы по существу. «Очень хотелось бы, – пишет она, – чтобы Анна Доценко более подробно рассказала о выращивании томатов начиная с рассады и продолжая дальнейшим уходом. Возможно, многое уже печаталось и раньше. Но учиться никогда не поздно, а повторение – мать учения. Я с интересом собираю все выпуски «Подворья». И расскажите про томсоновское садоводство, что оно собой представляет…». 

Может, нам пора объединиться? Создать клуб любителей томатов области, избрать актив из представителей разных городов во главе с Юрием Фёдоровичем Палкиным? Мы бы изучали опыт друг друга, обменивались сортами, собирались на съезды, конференции, устраивали выставки, получали огромные урожаи здоровых томатов. И тогда точно вытеснили бы с наших рынков привозную гибридную, вредоносную продукцию.

Хочу внести ясность про садоводство Томсона, о котором спрашивает Галина Бодрова в своём письме. Это участок-сад, который создал в Ново-Ленино Август Карлович Томсон в начале – середине прошлого века. Это был удивительный уголок, где поселились ягодники, плодовые деревья, цветы со всего света. Он оставил этот рай городу в наследство. К великому сожалению, город не сохранил сад, но мы все мечтаем восстановить его. Я же являюсь членом Иркутского клуба садоводов-опытников имени А.К. Томсона, пятидесятилетний юбилей которого мы не так давно отпраздновали. Нас в клубе более 100 человек, и у каждого есть свой садовый участок в разных районах города, в разных микроклиматических зонах. Членами клуба являются и потомки Августа Карловича – правнучка и праправнук.

А теперь отвечу на ваши вопросы.

1. Сроки посева томатов на рассаду у каждого свои, как и сроки высадки в теплицу – с учётом добротности теплиц, погодных и микроклиматических условий участка. Важно, чтобы возраст рассады не превышал 45–55 дней. Для теплиц оптимальный срок – с 1 по 20 марта, для открытого грунта – с 20 марта по 10 апреля.

2. Посев проводим в небольшие контейнеры по сортам согласно заранее намеченным схемам и планам, с этикетками и бирками. Предпосевная обработка семян – замачивание в соке алоэ (на сутки), или настое золы (сутки), или растворе сухого торфогуминового удобрения (на 3 суток). Глубина посева 1-2 см.

3. До появления ростков-петелек важно, чтобы в питательном грунте лёгкого состава поддерживались влажность и температура +20–25 градусов.

4. После всходов, кроме тепла, влаги, растениям необходимо интенсивное освещение. На южных и западных подоконниках дополнительная подсветка не требуется: с 22 марта день равен ночи. Не требуется и подкормка, кроме случаев, когда рассада явно задерживается в росте, плохо развивается. Поливы – по мере необходимости, в умеренных дозах: не заливать и не пересушивать. Допускается опрыскивание верхнего слоя почвы.

5. Пикировка – при появлении двух настоящих листьев. Лучше это делать в отдельные ёмкости объёмом от 0,5 л, так мы надёжно сформируем и корневую систему, и надземную часть. При пикировке запрещается пальцами касаться стебелька, только поддерживаем за семядольные листочки. Вилкой (пластмассовой) или ложкой, отделив сеянец из контейнера, ставим его в стакан, на 1/4 наполненный переувлажнённой рассадной почвой, затем осторожно заполняем стакан до семядольных листков, если рассада вытянулась – до первого настоящего листа. Уплотняем почву поливом слабой струёй. Искусственного уплотнения не допускаем, можно повредить стебель. На 1-2 дня притеняем поддоны со стаканчиками. Сверяем надписи сортов на стаканах и поддонах. Чаще всего именно при пикировке теряем сорта.

6. Выставляем поддоны на свет, обеспечиваем температуру в зоне рассады плюс 16– 22 градуса. Я пикировку провожу в садовом домике, где у окон много света с трёх сторон и печное отопление. Не следует допускать температуру ниже плюс 14 градусов, при которой прекращается питание от корней, в первую очередь прекращается подпитка суперфосфатом – томаты вместо зелёного цвета приобретают сиреневый оттенок. Поливаем по необходимости тёплой водой.

Если растения развиваются нормально, имеют ярко-зелёный цвет, не вытягиваются, подкормки делать не следует.

7. В возрасте 40–50 дней, когда растения имеют 6-7 листьев, выносим их в теплицу под надёжное укрытие для привыкания. Через 1-2 недели, в зависимости от погоды, высаживаем томаты на гряды в теплицы. Сроки высадки у всех разные, самая ранняя – в теплицы с покрытием из сотового поликарбоната. В любом случае дополнительное укрытие нетканым укрывным материалом по дугам обязательно.

8. Самая рациональная геометрия гряд в теплице: две узкие вдоль стен и широкая по центру, с двумя проходами. На узких грядах томаты высаживаем в один ряд, на центральной – в два ряда. Схема посадки: в ряду через 30 см, междурядья – до 1 м.

9. Почву в теплице готовим с осени: под перекопку вносим золу (стакан на погонный метр), перегной – 1 ведро на 1 п. м. Гряды поливаем, накрываем старой плёнкой до весны. Эти работы проводим в конце октября.

10. Размечаем лунки через 30 см. Перед высадкой в грунт растения имеют 7-8 листьев, им ничто не будет мешать укорениться, а затем продолжить дальше вегетировать. Согласно схеме расставляем стаканчики с рассадой у каждой лунки, обильно их поливаем. Начинаем посадку: поливаем первые 10 лунок (до 2 л в каждую), вынимаем рассаду из стаканчиков и осторожно этот ком земли, пронизанный белыми корнями, ставим в лунку, в грязь, постепенно погружая до семядольных или до первого настоящего листа, но не глубже 10 см. На этой глубине корням тепло, легко дышится, и вода ещё не ушла. Так по 10 лунок засаживаем весь ряд. Затем в каждую лунку снова выливаем по 1 л воды, вносим удобрение (я рассыпаю 1 чайную ложку комплексного удобрения AVA) и засыпаем сухим перегноем или сухой землёй.

Закончив ряд, ставим дуги, укрываем нетканым материалом в 2-3 слоя (желательно с гарантией защиты на минус 7–9 градусов). Таким образом засаживаем всю теплицу.

11. Поливаем посадки только через неделю, следим за температурой, в жару проветриваем, приподнимая края укрытия. Корни в поисках влаги уходят на глубину вслед за теплом, они пригодятся нам в жару (растения не будут увядать) и в 

июле – сентябре, когда они в основном будут отвечать за налив и созревание плодов.

Нетканый укрывной материал защищает растения не только от пониженных, но и от повышенных температур, предохраняя от перегрева верхние слои почвы и корни, сохраняя влагу, так как вода в это время ещё в дефиците.

Участились случаи, когда в это время вредит посадкам проволочник, вгрызаясь в стебелёк томата, поселяясь в сухом верхнем слое. Тогда в лунку вносим 0,5 чайной ложки порошка битоксибациллина и регулярно поливаем даже в первые дни посадок.

12. Примерно10 июня (оптимальный срок окончания весенних заморозков в Иркутске, в других районах возможно позже) снимаем укрытие в теплицах, убираем дуги, подвязываем растения к шпалере. С этого момента собственно и начинаем формировать куст томата. Осматриваем каждое растение, удаляем пожелтевшие листья и листья, касающиеся земли. В дикой природе нижние листья, отклоняясь к земле, играют роль подпорок. У нас каждое растение подвязано, и нужда в подпорках отпадает.

Постепенно убираем пасынки и нижние листья, чтобы организовать естественное проветривание теплиц понизу.

13. У высокорослых, индетерминантных томатов первая цветочная кисть появляется над девятым листом. Удаляя листья, три листа под первой цветочно-плодовой кистью оставляем обязательно, т.к. в основном питают её они. Каждый лист для растения очень дорог, и только необходимость заставляет нас их убирать, давая что-то полезное растениям взамен – полив, дополнительное питание и т.д.

Все хирургические работы проводим в первую половину тёплого солнечного дня, чтобы ранки к ночи успели подсохнуть. Пасынки убираем по мере их появления при величине 1–3 см. Если по какой-то причине пасынки достигли 10 и более сантиметров, удаляем только их верхушку, и они продолжают работать уже не на себя, а, как лист, на растение.

14. Очень важно регулярно проводить пасынкование, закрутку верхушек вокруг подвязочных нитей, уборку нижних листьев, чтобы правильно сформировать растение томата.

В наших условиях рационально сформировать растение в один стебель. Значит, убираем все пасынки, появившиеся в пазухах листьев, бережно охраняя главный стебель. Схема посадки 30х100 предусматривает одностебельное растение. Можно формировать в два и три стебля, оставляя соответственно один и два пасынка под первой цветочной кистью, но схема посадки должна быть иной (50х100 или 70х100).

Габитус томата должен являть собой мощное растение с сочным стеблем и ярко-зелёными листьями.

15. В конце июня прекращаем давать подкормки с азотом, поливать настоями навоза и трав. Для подкормок используем жидкое комплексное удобрение «Унифлор-бутон» по цветущему растению томата.

16. В июле-августе, когда питание растений от корней переходит на второй план, применяем внекорневые подкормки жидким комплексным удобрением «Унифлор-микро» для налива и созревания плодов. В это время работают глубинные корни.

Проводим и профилактические обработки томатов от болезней – рецепты уже были в печати.

17. В июле-августе обычно подолгу стоит жаркая безветренная погода. Томаты нуждаются в проветривании, хотя резких сквозняков, как и люди, не переносят. Проветривание – это поступление свежего воздуха, насыщенного углекислым газом, чтобы исключить углеродное голодание. На фоне полноценного питания макро– и микроэлементами, оптимальной влажности почвы и воздуха (60–70%), температуры плюс 20–25 градусов при наличии углекислого газа нормально идёт процесс фотосинтеза, накопления органического вещества в стеблях, листьях, плодах томата.

Важно в теплице иметь хорошую вентиляцию, особенно в потолочной части, куда бы уходил горячий воздух. Максимум проветривания. На ночь теплицы не закрываем. При жаркой штилевой погоде днём поливаем дорожки из лейки, снимаем температурный стресс, подключаем вентиляторы, чтобы усилить воздухообмен.

18. Следим за влажностью почвы, не допуская перегрева верхних слоёв и увядания растений. В это время хорошую услугу окажет слой мульчи, который мы организовали в конце июня, когда полностью ушла сезонная мерзлота.

Мульча – это защита от перегрева, сохранение влаги и в конечном счёте органическое питание. Слой мульчи должен быть не менее 10 см. Мне до сих пор удавалось проводить мульчирование сухим перегноем после обильного полива. В качестве мульчи можно применять солому, сено, сухие прошлогодние листья, подвядшие (неосеменённые) сорняки, в т.ч. крапиву, хорошо перепревшие, прошедшие компостирование опилки.

19. Окучивать томаты не следует, иначе они отвлекутся от налива и созревания плодов на образование корней на окученных частях стебля.

20. Не стоит убирать верхушки растений, пока они не достигнут потолка. В конце августа – начале сентября можно убрать верхние соцветия, тогда оставшиеся нижние плодовые кисти созреют раньше и дадут более крупные плоды.

21. Когда плоды на нижней кисти достигнут бланжевой спелости, они сами начинают себя питать. Только тогда можно убрать те три листа, которые мы оставляли ранее. Так можно поступать со всеми плодовыми кистями.

22. В августе – сентябре не снижайте норму полива, пусть почва всегда будет влажной, и плоды, особенно цилиндрической формы, не будут пустотелыми.

23. Чтобы узнать вкус настоящего томата, нужно дождаться, когда он созреет на корню.

Пишу всё так подробно, потому что хорошо помню, как и чему учили меня опытные люди, когда для меня всё было новым и важным. Как сказал немецкий учёный Пфайфер, «томаты очень любят себя и требуют к себе почтительного отношения».

Желаю удачи!