Прошедший год в этом плане был для меня очень интересным, поскольку новые наблюдения за развитием плодовых деревьев позволили, на мой взгляд, углубить понимание того, как им помогать  выстоять в наших суровых климатических условиях. Чтобы были понятнее выводы и соображения, кратко остановлюсь на сопутствующих обстоятельствах.

Осенью 2011 года я чувствовал себя неважно, из-за чего плодовые деревья в моём саду остались на зиму непобелёнными. По этому поводу я беспокойства не проявлял, поскольку в садоводческой литературе рекомендовалось: белить либо осенью, либо ранней весной, лишь бы температура воздуха была не ниже 3-5 градусов. К тому же в ноябре я всё-таки сумел обвязать штамбы утеплительным материалом.

Всю зиму тщательно отслеживал метеоусловия, и как только выдался первый тёплый денёк (в самом конце марта), поехал в сад и всё хорошенько пробелил садовой побелкой, в которую  добавил небольшое количество медного купороса. Следует обратить внимание на то, что в последующие дни марта и в апреле значительных перепадов дневных и ночных температур уже не наблюдалось. 

Прошедшая зима для садоводов была обычной: в последние дни января (29-30) в утренние часы температура воздуха в иркутском аэропорту опускалась до -41 градуса и -45 на участке у В.П. Шичалиной, расположенном примерно в таких же условиях, что и мой участок. На уровне снега, надо полагать, температура была ещё ниже, так что условия практически не отличались от условий зим 2000, 2001, 2009–2010 годов, самых холодных в истёкшем периоде. Вместе с тем пробная срезка молодых веток в марте и апреле показала, что деревья зиму перенесли нормально. Серьёзного подмерзания их древесины, а следовательно, камбия и коры ожидать не приходилось. Вывод напрашивался сам собой: всё будет хорошо.

Однако уже в начале вегетации на скелетных ветвях практически всех штамбовых деревьев стали проявляться признаки локального поражения коры, как при солнечных ожогах и цитоспорозе. К тому времени прошли дожди, побелку почти смыло, и места поражения отчётливо выделялись красно-бурой окраской. Наиболее крупные пятна бурой коры располагались на южной, солнечной стороне ветвей, но были и на теневой, северной.

Зачищая места поражения, я обратил внимание, что в некоторых из них камбий повреждён сильнее и на заметно большей площади, чем кора. Похоже, процесс разрушения начался именно с камбия и лишь позднее перешёл на кору. Из-за указанного обстоятельства некоторые такие места долго оставались скрытыми и были выявлены со значительным запозданием, когда болезнь успела поразить участок ветви на кольцо. Лечить такие ветви – изрядная морока, в связи с чем пришлось их просто обрезать до живого места. Наиболее сильному обрезанию подверглись скелетные ветви моих самых старых (двенадцатилетних) яблонь – Свердловчанина и Экранного.

Чтобы заглушить болезни, я опрыскал деревья препаратом «ХОМ». Срезы и места зачистки обрабатывал раствором медного купороса, нанося его на раны и примыкающие живые участки обыкновенной кисточкой. Через день покрывал такие участки масляной краской на натуральной олифе – два-три раза. 

Деревья, выращиваемые в стланцевой форме, находившиеся под укрытием из разных подсобных материалов вплоть до самой побелки, заболеваниям практически не подверглись.

Анализируя характер развития болезней, я пришёл к выводу, что в этом плане весна и начало лета 2012 года мало чем отличаются от соответствующих периодов 2008 года, когда болезни яблонь явились следствием моей беспечности. К тому времени я уже два года не белил их на зиму – ни с купоросом, ни без купороса. Выходит, весенняя побелка что есть, что нет? И вот тогда-то меня осенило: ведь в нашем регионе солнце жарче, чем в западных регионах России. Оно уже в феврале в погожие дни начинает припекать изрядно. Бывало, диву даёшься: на дворе мороз 15–20 градусов, а прикоснёшься к железной двери – она тёплая, так приятно. Но ведь в конце февраля – начале марта температура часто бывает и выше. Пробуждающиеся от зимней спячки наши плодовые деревья – выходцы из тёплых районов, готовы вобрать в себя каждый солнечный лучик. Его бы отразить. Пока он не ко времени, потому что ночью вернётся холод. Только как его отразить? Я ведь  осенью деревья не белил. Вот и получается, что побелка в конце марта, сделанная с соблюдением рекомендуемых условий, опоздала. Мои яблони к этому времени неоднократно повергались в стресс, в итоге стали менее устойчивыми к нападкам болезнетворных бактерий.

Теперь о том, что целесообразно сделать в ближайшие дни, чтобы помочь деревьям выстоять в предстоящую зиму.

Давно не было хорошего дождя, земля сухая – желательно провести полив приствольных кругов. Корневая система деревьев ещё месяца два будет развиваться. Без влаги ей, а значит всему дереву, будет тяжко. Оно ведь продолжает готовиться к зиме.

Очень хорошо сейчас, пока ещё на деревьях листва, провести внекорневую подкормку калием. Я для этого использовал монофосфат калия. Решил, что фосфор не пропадёт. В подкормочный раствор добавил «МагБор», полагая, что эти элементы растениям нужны на всех этапах их развития и будут востребованы уже ранней весной. Не надо только листву из-под деревьев убирать. Пусть перегнивает на месте. Целесообразно иметь в виду, что внекорневая подкормка самая эффективная. Через листву питательные элементы усваиваются очень быстро. Деревья легче перенесут зимние холода.

Следует уже сейчас запастись всем необходимым для побелки. Я для этого закупаю потребное количество садовой побелки или известковой пасты, а также медный купорос. Его количество в побелочной смеси определяю на глаз: раствор должен быть отчётливо голубоватым. Кроме того, нужны небольшое количество глины и жидкое мыло. Они сделают раствор гуще и прилипчивей. За годы наблюдений я заметил, что жидкий раствор малоэффективен. Лучше его доводить до консистенции сметаны. Так он будет чем-то вроде  толстой рубашки: чуть-чуть защитит ствол и ветви от лютого мороза и не даст им разогреться в период резких перепадов дневных и ночных температур. Ограничений в высоте побелки нет: чем выше, тем лучше. Наиболее подходящее время для побелки – первая декада октября.

Штамб деревьев я уже несколько лет обвязываю теплоизоляционным материалом, представляющим собой тонкий поролон с наклеенной на него фольгой. Он продаётся на рынках стройматериалов. Удобен в применении, утепляет ствол и одновременно отражает солнечные лучи, таким образом, хорошо защищает ствол в зоне перехода от снега к атмосферному воздуху, где температура может быть ниже на 5-7, а то и больше градусов, чем на высоте два метра. Для указанной цели может подойти и любой другой материал, кроме рубероида, который на солнце сильно разогревается, а от холода практически не защищает.

Сразу после листопада деревья и приствольные круги желательно опрыскать препаратом «ХОМ» или медным купоросом. Это совместно с будущей побелкой поможет существенно снизить риск массового развития цитоспороза. 

В заключение ещё один совет.

Как только яблоня в той или иной мере подмёрзнет, рядом с ней обязательно появляется дикая поросль. Её желательно вырезать, т.к. она берёт на себя довольно много ресурсов, предназначенных основному дереву. Но один-два побега целесообразно оставить на всякий случай. У меня такие случаи как раз возникли: заболевшие деревья, сформированные на низких штамбах, спасти не удалось. Пришлось их спилить под корень. К тому времени уже подоспели, как говорят, дички. Я  привил на них интересные для меня сорта яблонь, и вот что получилось через три года (фото). Надеюсь, вполне убедительно. Так что, если подсуетиться и освоить прививку, то можно на мощных корнях погибшего дерева довольно  быстро вырастить новое плодоносящее дерево.