Только не под одну гребёнку
При обрезке плодовых деревьев следует шире использовать такой приём, как укорачивание ветвей
Начинающий садовод, посадив на своём участке плодовое дерево, наверняка озабочен тем, что и как надо сделать, чтобы оно выросло не очень высоким, с компактной кроной и чтобы было усеяно красивыми и вкусными плодами. Для достижения последнего, как говорится, нет проблем: надо только выбрать соответствующий сорт. Что касается остальных качеств дерева, то они, главным образом, рукотворные, зависят от многих знаний и желания добиться успеха.
Мне понятна причина озабоченности. Сам когда-то впервые столкнулся с проблемами практического садоводства, не знал, с чего начать. Садоводческий опыт, почерпнутый в своё время из журналов и газет, внедрялся с трудом. Известно ведь: теория без практики мертва. Правда, позднее (в 1994–1998 гг.), когда закладывал опытный сад, уже в общих чертах представлял, как должно выглядеть молодое плодоносящее дерево. В частности, на его стволе достаточно иметь 5–7 скелетных ветвей, расположенных на примерно равном расстоянии одна от другой (мутовчатая форма кроны) или в двух ярусах через 50–60 см по три ветви в каждом (двухъярусная форма кроны). На роль скелетных следует отбирать ветви, отходящие от ствола под крутым углом (круче 45 градусов). Ярусная форма кроны является предпочтительной, т.к. обеспечивает листьям и плодам, а также кроне в целом наилучшие условия освещённости и вентиляции. В период формирования молодого дерева нецелесообразно производить какие-либо серьёзные обрезки. Лишние ветви лучше прищипнуть во время роста, чем потом обрезать. Всякая обрезка оттягивает плодоношение, сильная – замедляет рост корней, а это отрицательно сказывается на состоянии всего дерева. Неудачное расположение той или иной ветви целесообразно изменять с помощью оттяжек.
Следуя перечисленным принципам, первые пять–семь лет я старался не наносить своим молодым деревьям сколько-нибудь значительных ран. Формировал их, обрезая только верхушки плохо вызревших, а потому сильно подмёрзших однолетних побегов, а также срезая на кольцо ветви – конкуренты центральных проводников. В итоге получилось неплохо: к семи годам все плодовые деревья и кустарники в той или иной степени плодоносили; урожаи яблок, слив и вишен ежегодно возрастали, но уже тогда были вполне приличными.
Однако, наблюдая все эти годы за ростом и развитием плодовых деревьев, я всё больше приходил к выводу, что надо было более активно внедряться в процесс их формирования. В частности, шире использовать такой приём, как укорачивание ветвей. Он позволил бы сделать кроны деревьев более компактными и ещё более урожайными. Правда, для этого я уже тогда должен был хотя бы знать о некоторых биологических премудростях деревьев, которые собрался выращивать.
Прежде всего, мне следовало знать, что однолетняя ветка к осени обязательно претерпит те или иные изменения в зависимости от того, как её обрезать весной. Что с ней произойдёт, схематично показано на рис. 1. Здесь: 1 – однолетняя ветвь длиной условно около 1 м, которую мы собрались укоротить; 2 – она же после слабой обрезки (на 1/5–1/6); 3 – при умеренной обрезке (на 1/2); 4 – при сильной обрезке (на 2/3); структура обрезанной ветви осенью: ОЗ – оголённая зона, П – зона плодоношения, Р – зона роста. Данная информация могла мне помочь сориентироваться, как обрезать ветви в зависимости от того, какую задачу я собрался решать.
Первая такая задача – формирование скелета дерева. У яблони это 5-6 скелетных ветвей и центральный проводник. После того как на последней из них отрастут скелетные ветви второго порядка, центральный проводник над ней можно будет срезать. На это всё понадобится, по крайней мере, 3-4 года. Почему столько? Станет понятно из следующего. При закладке скелетных ветвей желательно располагать их равномерно по кругу и хотя бы через 15–20 см одна от другой по высоте. Брать на скелетные образования побеги, растущие из соседних почек, т.е. из одного годичного прироста, опасно. Дело в том, что каждое ответвление является наиболее уязвимым местом на стволе. А теперь представьте, что на очень коротком отрезке ствола таких ответвлений три, а то и четыре. Опыт показывает, что итог, скорее всего, будет таким, как на фото. На нём верхняя часть кроны китайки Долго, очень зимостойкого и неприхотливого сорта. Даже он не смог вынести бездумного отношения к себе. Поверьте на слово, аналогичную картину можно наблюдать во многих местах. Поэтому рассчитывать при формировании скелета дерева надо на три-четыре годичных прироста.
Приступая к обрезке, придётся также учесть, что различные сорта обладают неодинаковой степенью возбудимости почек и способностью к побегообразованию. Из-за этого они обязательно будут по-разному реагировать на одинаковую обрезку (рис. 2).
По указанным признакам сорта плодовых деревьев делятся на три группы.
Первая группа объединяет сорта с хорошей возбудимостью почек и побегообразовательной способностью. У меня это Малиновка, Анис Свердловский, Уральское розовое, Услада и другие. С ними меньше всего хлопот.
Деревья этих сортов хорошо ветвятся. Их побеги нуждаются в слабом укорачивании, иначе не избежать излишнего загущения кроны. Её и так приходится прореживать.
Все лишние, не нужные для формирования скелета ветки целесообразно превращать обрезкой в плодовые, так называемые обрастающие веточки. Находясь на стволе и скелетных ветвях, они будут защищать эти части дерева от солнечных ожогов ранней весной и пополнять их питательными веществами в период вегетации.
Хороший совет садоводам даёт Н.И. Курдюмов. Он резонно предлагает коротко прищипывать все ненужные побеги уже в процессе роста. Действительно, какой смысл доводить их до одревеснения, а затем резать, нанося дереву травму? Тем более что после двух-трёхкратной прищипки такие побеги автоматически превращаются в плодухи. Дерево, по Курдюмову, «оплодухотворяется».
Вторая группа сортов характеризуется хорошей возбудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Деревья этих сортов отличаются умеренным ветвлением и обильной закладкой коротких плодовых образований типа кольчаток. У меня это сорт Серебряное копытце. Стимулирование возникновения ростовых побегов и усиления развития слабых плодовых веточек у таких сортов достигается умеренной обрезкой (на 1/3–1/2 длины) однолетних побегов. Я этого тоже не знал, систематически укорачивание ветвей не проводил, вследствие чего они выросли слаборазветвлёнными и довольно тонкими. Под тяжестью плодов многие из них свисали до земли. Поначалу такая картина мне нравилась, но через пять-шесть лет ситуация стала заметно меняться. Прежде облепленные плодами ветки из-за старения кольчаток стали оголяться, урожай начал смещаться на периферию – туда, где появлялись новые разветвления.
Ко второй группе сортов относятся и мои сливы Скороплодная, Красный шар, Жёлтая Хопты. Они в этом плане – ярчайший пример. Убедился в этом на собственном опыте.
В 1996 году я сделал несколько прививок слив Скороплодной и Красный шар на войлочную вишню, которая, являясь биологической родственницей сливы, хорошо подходила для этой цели. Благодаря такому подвою я рассчитывал вырастить деревца слив низкорослыми и компактными. В первый же год прививки дали мощные побеги длиной от 1,3 до 1,5 м. Весной обрезать я их не стал, полагая, что летом они должны разветвиться. Однако, к большому сожалению, вышло так, как показано на рисунке: ветвление произошло лишь в самой верхней части теперь уже двухлетних ветвей. В последующие годы кроны слив с плодоносящими ветками наращивались только на этой высоте и, главным образом, слабо. Стволы в первые несколько лет покрывались букетными веточками и давали небольшое количество плодов. Но потом оголились совсем. Сейчас, с позиции накопленного опыта, я бы обрезал однолетние ветки слив не менее чем наполовину и получил бы в итоге невысокие, достаточно разветвлённые деревца.
Садоводам, собравшимся выращивать грушу, надо учитывать, что большинство её сортов обладает слабой побегообразовательной способностью. Их надо обрезать так же, как и сорта яблони второй группы.
Третья группа включает в себя сорта с плохой возбудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью (у меня в саду это Свердловчанин, Экранное, Зимняя красавица, отчасти Краса Свердловска). Деревья этих сортов для хорошего ветвления, а значит, образования большого количества плодовых органов требуют сильного укорачивания однолетних ветвей (на 1/2–2/3). Я этих обстоятельств не знал, поэтому мои яблони выросли с разреженными раскидистыми кронами и, как следствие, не такой хорошей, как хотелось бы, урожайностью.
При формировании дерева и его обрезке важно также учитывать и другие биологические особенности.
Большое влияние на образование приростов оказывает угол отхождения ветвей от ствола. Чем они круче, тем сильнее растут побеги из почек, пробудившихся ближе к вершине. При небольшом отхождении ветви от ствола (45–60 градусов) большинство почек пробуждается на её верхней стороне. Размер прироста уменьшается от вершины к основанию. При большом угле отхождения (70–75 градусов) сильные побеги почти равной длины отрастают на верхней стороне ветви по всей её длине. При пониклом положении ветви сильные побеги образуются из почек в её нижней части, у вершины – слабые.
Отклонение побегов в горизонтальное положение ослабляет их рост, а подтягивание в вертикальное – наоборот, усиливает.
Мой опыт показывает, что знакомства с вышеприведёнными данными, по-видимому, вполне достаточно, чтобы осмысленно вести обрезку плодовых деревьев в период формирования их кроны и начала плодоношения. Многие поколения садоводов-любителей ими пользовались и добивались хороших результатов. Но мне хочется познакомить читателей с биологическим методом обрезки В.И. Сусова, известного российского садовода, более 30 лет руководившего Мичуринским садом ТСХА (В.И. Сусов. Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА. М. Изд-во МСХА. 2001). Этот метод точный, конкретный и доходчивый. Он универсален и позволяет учитывать породное, возрастное, агротехническое состояние дерева в различных природно-климатических условиях, а также его сортовые особенности.
Сущность метода иллюстрирует рис. 3. На нём под № 1 – однолетняя ветвь длиной около 100 см перед тем, как она будет обрезана весной на 1/5 её длины, т.е. на 20 см. Указанная величина обрезки – незначительная, иначе её ещё называют забеговая. Она нужна лишь для того, чтобы выяснить, как реагирует на обрезку данный сорт, т.е. к какой группе по возбудимости почек он относится. Под № 2 эта же ветвь осенью, теперь двухлетка. На ней в результате обрезки сформировались: а) ростовые побеги в верхней части ветви (Р – зона роста длиной 15 см); б) копьеца и кольчатки у семечковых пород, шпорцы и букетные веточки у косточковых в средней части ветви (П – зона плодоношения длиной 35 см); в) спящие почки в нижней части ветви (ОЗ – оголённая зона длиной 30 см).
На основании полученных данных весной следующего года вырезается до основания (на кольцо) ветвь-конкурент (ВК), имеющая острый угол отхождения – менее 45 градусов. Побег продолжения ПП (центральная однолетняя ветвь) обрезается на длину 50 см от основания, т.е. на сумму длин зон роста и плодоношения (Р + П = 15 + 35 = 50 см), с тем чтобы к осени текущего года кольчатки образовались от самого основания ветви. Боковые ветви (с углом отхождения 60–80 градусов) обрезаются несколько меньше, чем проводник (центральная ветвь). Причём чем больше угол отхождения (угол между боковой и центральной ветвями) у боковых ветвей, тем несколько меньше они укорачиваются, т.к. кольчаток у них образуется больше, а ростовых побегов меньше, чем у центральной (вертикальной) ветви. Поэтому первую боковую ветвь (БВ1) надо обрезать примерно на 52 см от основания, вторую боковую ветвь (БВ2) – примерно на 55 см, а третью боковую ветвь (БВ3), имеющую угол отхождения, близкий к 90 градусам, можно и не обрезать, но лучше слабо укоротить (на 1–3 см сверху), чтобы убрать верхушечную почку. Тогда больше образуется кольчаток.
При такой точной обрезке по методике В.И. Сусова основания всех ветвей к осени либо в последующие год–два обязательно покроются кольчатками или букетными веточками.
Почему так важно, чтобы основания ветвей были не оголёнными, а покрыты плодушками? Их наличие будет способствовать: а) повышению зимостойкости оснований ветвей, особенно скелетных (обычно оголённых), т.к. они лучше снабжаются продуктами ассимиляции непосредственно в местах роста листьев (у кольчаток или букетных веточек); б) сдерживанию роста дерева и прочности крепления ветвей со стволом; в) продлению продуктивного периода жизни дерева.
Этот метод подходит для подавляющего большинства сортов яблони. Однако для сортов с плохой возбудимостью почек и плохой побегообразовательной способностью его надо применять несколько иначе, так, как показано на рис. 4.
На нём 1 – однолетняя ветка, которую весной собрались обрезать. Величина обрезки в этом случае больше, 1/4. Места обрезки везде отмечены чёрточками. 2 – двухлетняя ветвь, выросшая к осени после указанной обрезки. На ней сформировались ростовые побеги (Р – зона роста); копьеца и кольчатки (П1 – зона плодоношения); спящие почки (ОЗ – оголённая зона). 3 – трёхлетняя ветвь. Ей весной следующего года сделали обрезку на нижнюю боковую ветвь (БВН) – заметьте, уничтожили большую часть ростовой зоны Р вместе с приростом и укоротили эту боковую ветвь на сумму длин П1+Р. К осени на ней выросли: ростовые побеги (Р2 – новая зона роста); копьеца и кольчатки на двухлетней ветви (П2 – зона плодоношения); кольчатки в прошлогодней оголённой зоне (П2а) трёхлетней ветви.
Следуя этой методике, новой весной делаем обрезку на новую нижнюю боковую ветвь (БВН2) и так далее в последующие годы.
Думаю, обрезка на боковую ветвь должна заинтересовать многих садоводов. С её помощью можно не только вызвать усиление образования кольчаток у основных ветвей, что существенно увеличит урожайность. Она позволит менять рост ветвей в любом нужном для дерева направлении, а значит, ограничить разрастание кроны в стороны и вверх. Правда, это мы уже «начали», срезав центральный проводник дерева над боковой скелетной ветвью.
И ещё один совет: побольше наблюдайте и примечайте. Для ваших конкретных условий вряд ли кто-то напишет рекомендации.
