Все сорта и гибриды томатов делятся по типу роста на высокорослые (индетерминантные), среднерослые (полудетерминантные и детерминантные – ограниченная точка роста) и слаборослые (супердетерминантные).

Высокорослые томаты Фараон, Марфа, Фаталист, Интуиция обладают непрерывным ростом, характеризуются длительным периодом плодоношения, равномерной отдачей урожая. Поэтому их рекомендуется выращивать только в теплицах, формируя, если хотите получить ранний урожай, в один стебель, оставляя на растении 5–7 кистей. При применении разреженной схемы посадки 70х50–60 см куст можно формировать в два стебля, оставляя один пасынок, растущий из пазухи листа перед первой цветочной кистью. А все остальные удаляют. В этом случае раннего урожая не получите, но он будет значительно больше. 

Переросшие пасынки просто прищипните, чтобы на них не образовались цветы. Многие рекомендуют в конце вегетации сделать прищипку стебля, тогда над последней кистью оставьте 2-3 листа, чтобы не ослабить поступление питательных веществ к плодам.

Не торопитесь с прищипкой в ранние сроки, как рекомендуют многие. Если, к примеру, прищипнуть верхушку у томатов, плоды прекратят налив и начнут моментально краснеть, независимо от того, мелкие они или крупные. Лучше удалить лишние соцветия.

При выращивании крупноплодных высокорослых томатов применяют приём нормирования двух нижних соцветий: оставляют на каждом не более четырёх завязей, другие цветки удаляют.

У среднерослых полудетерминантных томатов (Маргарита, Кострома и другие) главный стебель закрывается 8-9 соцветием, и обычно этого достаточно для одного растения. Поэтому у сортов этой группы удаляют все пасынки и куст формируют в один стебель, оставляя пять кистей; при хорошем уходе можно больше.

У среднерослых детерминантных сортов, гибридов (Верлиока, Ля-ля-фа, Дельта, Вентура) после образования 4–6 соцветий рост главного стебля завершается. Поэтому для продолжения роста оставляем наиболее развитый резервный пасынок под одним из верхних соцветий (называемый побегом продолжения) с таким расчётом, чтобы сформировать 5–7 соцветий. Томаты этой группы можно выращивать как в теплицах, так и под небольшим укрытием со схемой посадки 50х30–40 см.

Супердетерминантные, или слаборослые, томаты принято формировать в 1–3 стебля. Но опять же помните: одностебельная форма томата даёт вызревших на корню плодов в 1,5–2 раза больше, чем кустовая, однако урожай меньше. При выращивании в один стебель растения размещают чаще, через 25–30 см, то есть с загущением – 6–8 штук на 1 кв. м. Практически эти сорта выращивают в 2-3 стебля. Второй стебель образуется из пасынка, расположенного в пазухе листа под первым (нижним) соцветием, третий – из пасынка листа, расположенного ниже, или из пасынка в пазухе листа над вторым соцветием.

К этой группе относятся Белый налив, Москвич, Сибирский скороспелый, Челнок и другие. С некоторыми сортами этой группы можно поступить иначе, оставляя нижние пасынки, которые после обильного смачивания присыпать перегноем, чтобы побеги образовывали свои корни и не истощали растение. Вся эта формировка томатов описана в моём справочнике садовода и огородника по Иркутской области, вышедшем в 2009 году. 

Иногда в момент цветения или образования плодов начинает расти новый побег, в результате чего растение тратит на него много сил. Это след-

ствие жирования томатов, характерное для сортов и гибридов с длинной цветочной кистью, особенно если их выращивают на грядках, хорошо заправленных навозом или перегноем. Израстание провоцируют высокая влажность воздуха, недостаток света и обильные подкормки. Если оно началось, то прищипните кисти, оставив на них не более семи плодов, остальные всё равно не наберут нужного веса. Сократите полив, усильте вентилирование, подкормите фосфорно-калийными удобрениями.

Как формировать выставочные экземпляры, то есть суперкрупные плоды? Посадите куст на самом солнечном месте, его можно не пасынковать, но цветочные кисти оставьте только на главном стебле, всего три первых, а в кистях – 2-3 штуки. Все плоды следует подвязать по отдельности, поливать через раз настоем куриного помёта, и тогда получите плоды в первой кисти более 1,5 кг.

Садоводы частенько интересуются и таким вопросом: надо ли удалять листья у томатов? На этот счёт мнения, как правило, расходятся. По рекомендации доктора сельскохозяйственных наук С. Гавриша через 30–40 дней после высадки на растении удаляют нижние листья. К моменту созревания плодов на первом соцветии на стебле ниже его листьев быть не должно. Остальные листья постепенно удаляют по мере созревания плодов, но не выше третьего соцветия.

Голландцы рекомендуют удалять листья только пожелтевшие, уже не участвующие в фотосинтезе, или, как они их называют, листья-пенсионеры. Я придерживаюсь их технологии, удаляю лишь больные, жёлтые, старые, отработавшие своё листья. Считаю, что при выращивании на шпалере каждая плодовая кисть хорошо освещается солнцем и проветривается. Стебли растений чувствуют себя свободно, не затеняя и не угнетая друг друга, а листья должны работать на урожай.

Очень часто садоводы убирают практически все листья и растения стоят неестественно оголённые. Подобное явление можно наблюдать и на капусте. Обдирают, другого слова не скажешь, все листья, оставляя один кочан. И как же он должен расти, бедолага? Ведь кочан, как правило, наливается именно за счёт листового аппарата. Конечно, качество урожая и его количество занимают не последнее место в выращивании этой культуры. Поэтому изобретайте, применяйте свои методы и технологии, если это даёт положительный результат  без особо трудоёмких работ. Но не делайте свои опыты сразу на всех растениях, посмотрите, что получится, на нескольких.

В нынешнем году, к примеру, чтобы получить ранний урожай салатных томатов, посадила их несколько штук в сшитые из армированной плёнки ёмкости на 1–1,5 ведра земли. Поставила их прямо на грядку, насыпала земли и высадила в них рассаду. Результат оказался очень даже положительным. Урожай был значительно выше, чем у тех помидоров, что были посажены просто в грунт, а созревание – на две недели раньше. В следующем сезоне я этим методом планирую посадить уже целую грядку.

Остальные томаты, как правило, всегда высаживаю в гребни – так земля быстрее прогревается. Поливаю между гребнями, а затем постепенно мульчирую томаты, и земля выравнивается. 

Хотелось бы остановиться на основных ошибках садоводов-любителей при выращивании томатов, особенно в рассадный период. В первую очередь надо иметь запас семян 2-3 года сбора и не забывать их правильно протравливать. Почвенную смесь для посева рассады лучше готовить самим. В магазинах её готовят тоннами, и качественную смесь можно приобрести редко.

Не допускайте вытягивания рассады. Если вытянулась, то при пикировке не заглубляйте её ниже семядолей. Корневая система при низкой посадке не дышит, а это приводит к полной гибели растений. И не поливайте после пикировки обильно, лучше понемногу и только на корнеобитаемый слой.

Не переращивайте рассаду более 45–55 дней. Особенно это нежелательно, если она растёт в горшках. Корневая система перерастает и начинает идти винтом вокруг тары. При высадке корни уже не расправятся и отомрут. Рассада начнёт желтеть, листья будут опадать, и зазеленеет кустик только тогда, когда начнёт образовываться новая корневая система.

Обязательно проводите профилактические обработки от болезней и своевременно делайте необходимые подкормки как микро-, так и макроэлементами.

Своевременно обращайтесь к специалистам, если случаются какие-то неполадки. Можно вырастить 100 растений томата и не получить урожая. А можно на этой же площади иметь лишь 30 корней, но работать с ними с соблюдением всех агротехнических мероприятий и получить с них гарантированный урожай. Так не проще ли прислушаться к нашим советам?