Известный в нашем крае садовод Т.В. Еремеева, неоднократно бывавшая на моём участке, оценивает его природно-климатические  условия на троечку, т.е. относит его к третьей зоне. Сам я помещаю участок в пограничную полосу между третьей и четвёртой зонами, поскольку здесь уже почти не проявляются весенние возвратные заморозки, а первые осенние заморозки приходят заметно позже, чем в зону  нижерасположенных участков.

Показательно также следующее: в зиму 2000–2001 годов в моём саду вымерз абрикос Ф-5 (Фомина). А на участках, расположенных гипсометрически выше, саженцы этого сорта выстояли и хорошо плодоносят до сих пор. И Малиновка подмерзает у меня. По этой причине приходится её пригибать и укрывать снегом, хотя  на вышерасположенных участках эта яблоня успешно растёт  и плодоносит в штамбовой форме  без какого-либо укрытия на зиму.

Отсюда следует, что условия выращивания охарактеризованных яблонь исключительными не являются. Более того, считаю, они заметно хуже, чем на множестве участков в различных садоводствах, располагающихся на «тёплых» гипсометрических уровнях. В частности, в садоводстве, где расположен мой участок, таких не менее 300.

Теперь о преимуществах южного склона. Мой участок пересечён неглубоким распадком, ориентированным с юго-востока на северо-запад, из-за чего часть микрорельефа, занятого под сад, имеет южную экспозицию. Кое-кто придаёт этому фактору большое значение, полагая, что, не будь южного склона, такие яблони бы не росли. Несомненно, южная экспозиция поверхности является  благоприятным фактором для выбора участка под садоводство. Например, полуденные (горячие) солнечные лучи, круто вонзаясь в землю, раньше, чем  на склонах  других экспозиций, прогревают её верхний слой, тем самым ускоряют начало  вегетации растений. Да и в дальнейшем (летом) обеспечивают наиболее комфортные условия для развития подземных органов растения. Но, уверяю вас, в первой, второй и третьей зонах  мои яблони в штамбовой форме вымерзнут даже на склонах южной экспозиции. Зимнее солнышко их не спасёт. В этих условиях их можно выращивать только в стланцевой форме. Зато в четвёртой зоне, примерно на 10-20 метров выше моего участка, упоминавшиеся  абрикос и яблоня Малиновка успешно растут на склонах, обращённых на восток и юго-восток.

Таким образом, южный склон несомненно хорошо, но главное, как говорил И.В. Мичурин, – сорт решает успех.  Думаю, что проблему хороших сортов яблонь для нашего региона можно решить довольно быстро. У садоводов-опытников клуба им. А.К. Томсона уже есть обнадёживающие наработки и результаты, заслуживающие  внедрения. Но поиск надо продолжать.

А теперь непосредственно о накопленном положительном  и отрицательном опыте.

О подготовке посадочных ям  вроде бы и писать нечего. Велика ли сложность – выкопал по рекомендуемым размерам, заправил плодородной землёй, минеральными удобрениями и сади дерево. Когда-то и я  их копал как все, следуя написанным рекомендациям, пока не случилось следующее. Посадил я три саженца облепихи, тогда ещё в другом садоводстве, расположенном  в первой, самой неблагоприятной зоне. Ямы были подготовлены как надо, в основание насыпан дренажный слой гравия, почва хорошо пролита. Проходят недели, а мои саженцы никак не хотят  тронуться в рост. Кончился июнь, положение прежнее. А в это время наспех приткнутый  возле дренажной канавки саженец сливы растёт как на дрожжах. В чём дело? Никак не пойму. Но, как всегда, помог случай. Задумал я продлить грядку с клубникой. Выкопал траншейку, чтоб заменить глину на хорошую почву. На счастье, она прошла буквально рядом со стенкой ямы, в которой сидела облепиха. И… о, чудо! За три дня, что траншейка оставалась открытой и хорошо прогревалась солнцем, моя облепиха «вымахала» сантиметров на пятнадцать. И дальше продолжала расти, как говорится, не по дням, а по часам. Тогда-то меня и осенило: не хотела она расти в холодном глиняном колодце. Пришлось срочно сделать дрены от других ям с саженцами облепихи, и те стали так же быстро оживать и усиленно расти.

«А что же слива?» – спросите вы. Так ведь она сидела около хорошо прогреваемого солнцем борта дренажной канавки. Вот тогда-то я и решил, что не надо нам, сибирякам, копать глубокие ямы, превращать их в холодные, плохо дренируемые глиняные колодцы. Лучше их копать пошире, примерно 1,5 м в диаметре, окультурив на штык лопаты верхний слой глины и насыпав выше уровня поверхности земли 10-15 см хорошей почвы. Правда, надо иметь в виду, что на каких-то участках почва супесчаная, хорошо проницаемая, лёгкая. В таких местах ямы могут быть и глубже, да ещё заправлены торфом для удержания влаги.

В 1994 году я вычитал в книге В.И. Сусова, директора Мичуринского сада ТСХА, что очень полезно выращивать плодовые деревья на клумбах высотой несколько десятков сантиметров.  Благодаря этому корнеобитаемый  слой раньше прогревается, тем самым создаются хорошие условия для развития всего дерева. Рекомендация была адресована садоводам среднерусской полосы России. Но мне кажется, она больше подходит нам. На западе и так хорошо. На днях позвонил сестре в Смоленск. Хотел удивить, сказав, что с Малиновки собрал два мешка яблок. А она, представляете: «У нас с яблоками также хорошо, с двух деревьев сорта Мекинтош собрали двенадцать мешков».

С того времени все свои посадки делаю с учётом этой рекомендации. Пошире перекапываю верхний слой почвы. Из почвы и глины, извлекаемых из углубления, выкладываю по нижней  стороне ограждение высотой  30-40 см, добавляю в него несколько вёдер опилок и перекапываю – таким образом создаю  «стенку посадочной  ямы», само углубление засыпаю хорошей землёй с добавлением по 3-4 ведра перегноя и торфа, пол-литра суперфосфата, 0,25 литра калийных удобрений, 2-3 литров древесной золы. Затем поверхность выравниваю и делаю её примерно горизонтальной. Получается односторонняя клумба. А теперь мысленно поперемещайте её на склоны разной экспозиции. Везде на поверхность клумбы полуденные солнечные лучи будут падать под одним и тем же углом, а следовательно, и землю прогревать одинаково.

Вот вам ещё один ответ о преимуществах южного склона. Полагаю, что клумба будет весьма полезной и на горизонтальных площадках, особенно в холодных зонах, где их надо делать высотой 40–60 см. Для начала клумбы можно создавать сравнительно небольшими, используя ограждения из досок или другого материала. Потом каждый год придётся подсыпать с боков понемногу. Только всегда надо иметь в виду, что объём клумбы может как пересыхать летом, так и перемерзать зимой, а значит, не забывайте вовремя полить их водой или укутать снежком.

По-видимому, целесообразно подчеркнуть, что обустроенное в виде клумбы или односторонней клумбы посадочное место удобно для полива и подкормок. Но прежде всего оно позволяет полнее использовать солнечную энергию. Как-то мне  удалось прочитать, что влияние на урожай выражается следующими относительными величинами: солнечной энергии – 2, воды – 1, суммы азота, фосфора и калия – 0,03. Думаю, что приведённые данные наглядно показывают, в каком направлении должна работать мысль садовода.

В рассматриваемом плане кому-то может пригодиться мой опыт, опробованный, правда, не на садовых культурах, а в теплице. Позаимствовал я его из журнала «Наука и жизнь» ещё 30 лет назад.

В теплице перед тем, как разбивать грядки по методу Митлайдера, в земле были сделаны змейкой трубы из кусков металлических, асбоцементных, пластмассовых труб (что попало под руку) и кусков шифера. Один конец был выведен под крышу, второй – на уровень почвы. Основание такого воздуховода покоилось на гравийной подушке, которая отделяла нижележащий холодный грунт от обогреваемого солнцем верхнего. В короткий конец трубы был вмонтирован маленький  электровентилятор. С его помощью всасывался и прогонялся воздух, нагреваемый солнцем под крышей теплицы. В дневное время он разогревал почву, а ночью подавал из почвы тепло, тем самым нивелируя температуру в теплице. Таким образом удлинялся период выращивания томатов с мая по сентябрь включительно. Урожаи всегда были отменными.

Думаю, что такой способ обогрева почвы могут применить энтузиасты, настроенные вырастить яблоньку там, где она вроде бы никак не может расти.