Сорта гладиолусов – уже результат работы селекционеров, т.е. гибриды. Среди них есть ранние, среднеранние и поздние сорта. Поэтому, покупая гладиолусы, я выбираю ранние и среднеранние для посадки в грунт.  О скороспелости сорта  указано на цветном пакетике (соответственно Р и СР). Если понравился поздний, то его маркирую, чтобы не забыть посадить пораньше в грунт, прикрыв пластиковым  стаканом. Хорошие и редкие сорта, полученные от коллекционера или селекционера, высаживаю в теплицу, где срок вызревания продлевается на 2-3 недели. Если это не предусмотреть для поздних сортов, то клубнелуковица не вызревает и может погибнуть зимой при хранении. Имейте в виду, что в условиях Иркутска для вызревания клубнелуковицы требуется четыре месяца.

Следующий важный момент: приобретённый материал держите до посадки отдельно от имеющихся клубнелуковиц во избежание их заражения трипсом или другими заболеваниями. А перед посадкой обработайте клубнелуковицу препаратом «Максим» или другим фунгицидом. Лично я использую ещё и медный купорос.

Посаженные новинки из магазина долго приспосабливаются в новых условиях, луковицы бывают пересохшими, цветонос часто отстаёт в развитии от цветоносов клубнелуковиц, собранных со своей грядки, и в первый год выкапывается замещающая луковица с одной-тремя  детками. Иногда детка бывает и вовсе мелкой, её я стараюсь не использовать в посадках. Но если сорт перезимовал, то на следующий год цветонос бывает полноценным и может быть хорошая детка. Количество детки зависит как от сорта, так и от погодных условий и, конечно же, от ухода за растением.

Заметила, что супергофрированные сорта – а их можно редко увидеть среди предлагаемых сортов (Великая княгина Елизавета и др.) – могут и не зацвести. Это означает, что клубнелуковица не вызреет и материал будет утерян зимой. А не за-цвела она по причине неправильного хранения, нарушения температурного режима, если клубнелуковица была по размеру более 3 см. Меньшей величины также могут не зацвести, им нужно доращивание до полного размера.

На будущее имейте в виду, что детку поздних сортов надо готовить к посадке очень рано. Я, например, в марте поднимаю её из подвала, неделю прогреваю при температуре 20–25 градусов, затем очищаю чешуйки, нажав до щелчка детку – так легче её снять, и кладу на сутки в раствор марганцово-кислого калия розового цвета для профилактики грибковых заболеваний. А в это время готовлю рыхлый субстрат. Для этих целей использую свежие опилки, которые обрызгиваю до хорошей влажности густым раствором марганцовки и засыпаю в небольшие полиэтиленовые мешочки, укладываю детку. Через две недели она даёт корешки, но пакет надо держать в тепле и он должен быть приоткрытым для поступления воздуха, а опилки не должны пересыхать. Детку маркирую по сортам. В первых числах апреля или раньше пересаживаю детку в стаканчики из-под майонеза с земляной смесью (торф, перегной, песок в равных частях) и ставлю ближе к свету.

Гряды под гладиолусы готовлю с осени. Почвы у нас подзолистые, тяжёлые, суглинистые. Поэтому для рыхлости  вношу торф, песок, старый перегной, удобрения, перекапываю, а весной накрываю старой плёнкой для прогревания почвы до 10 градусов. Когда достигается такая температура, высаживаю крупную детку, подготовленную к посадке, и сорта луковиц и вновь закрываю гряды плёнкой. Под плёнкой держу посадки в зависимости  от погоды. Пригревает солнышко хорошо – открываю, холодный день – не открываю. Сроки посадки в последние годы из-за холодной весны сдвигаются. Снег стал сходить позже, позже оттаивает и земля. Были годы, когда посадку гладиолусов делала в конце апреля, а в последние два года – 10–15 мая. Вот почему редкие и капризные сорта приходится  высаживать в теплицу.

Основную часть коллекции гладиолусов составляют сорта отечественных селекционеров. Это крупноцветковые высокорослые сорта, а частые дожди  прошлых лет  в период цветения губительно действовали на цветоносы. Не удерживали подвязка, железные кольца, цветонос выкручивался из кольца и полегал. Ни на выставку, ни на срезку такой гладиолус не шёл. Цветы побивал дождь, и они все были в белых точках. Надо сказать, что лилии также  терпели такое бедствие. Раньше обходилась без ячеистой сетки, а сейчас пришла к выводу, что без неё не обойтись, да и от шквальных дождей на период цветения нужно укрытие.

Летом уход за гладиолусами в нашей климатической зоне не отличается от ухода в других регионах: подкормка удобрениями, рыхление, окучивание, подвязка, профилактика от трипса. Осенью с 20 сентября в сухую погоду провожу уборку гладиолусов. В этот момент слежу за маркировкой, где указан сорт гладиолуса. Одноимённые сорта, обрезав стебли и стряхнув землю, чтобы не осыпалась детка, опускаю в раствор с фунгицидом по указанной рекомендации на пакете. Это необходимо делать, чтобы не занести трипс в хранилище, затем просушиваю на воздухе и кладу на сушку в помещение с температурой 25 градусов, где они хранятся 3-4 недели. После такой сушки снимаю детку, пересыпаю в подписанный пакет, удаляю старую луковицу, а новую с маркером укладываю в сетку, перевязывая сорта друг от друга.

Частенько меня спрашивают о том, почему цветы гладиолусов  становятся все розовые, хотя покупали и сажали разные. Ответ один: хранить луковицы надо отдельно по сортам, а не в одной корзине. Зимой, например, чаще заболевают красные и белые сорта, и они выпадают из коллекции. А сорта попроще дают 2-3 замещающих луковицы, чаще всего это розовые цвета, в коллекции идёт замещение одного сорта на другой. Вот здесь и нужна детка пропавшей луковицы, сорт возобновляется вновь, но на это уйдёт минимум два года.

Выращенные из детки сорта на садовом участке в конкретных климатических условиях дают здоровую, устойчивую к заболеваниям клубнелуковицу. В этом я убедилась на собственном опыте, получая новинки селекции детками от селекционеров и коллекционеров из европейской части России.