Многие наслышаны о стелющихся яблонях или, проще говоря,
стланцах. В природе их прототип — карельская береза.
Ее изуродованная морозами и ветрами крона, распластанная
у поверхности земли, позволяет березе как виду выжить
в самых тяжелых условиях тундры. Секрет в том, что при
коротком лете стланцы, находящиеся
в более теплых надпочвенных слоях воздуха, успевают
вырасти, набраться сил, вызреть, приготовиться к зиме,
а теплая снежная шуба, укрывая дерево на зиму «с головой»
спасает от лютых морозов и ветров. Прочитавший это справедливо
заметит, что ничего нового не узнал. Возможно. Но, чтобы
понять почему иркутяне, выращивая южные баклажаны и
перцы, не едят своих яблок, нужно просто разобраться и избавить
свое сознание от некоторых мифов и заблуждений, бытующих
в умах малоопытных, но начитавшихся садоводов. Многие
покупают привезенные из теплых мест саженцы крупно
плодных яблонь и, услышав от продавца, что это стелющаяся
яблоня, решают, что все, дело сделано. Осталось немного
— подготовить тару и подвалы под урожай. Но не тут-то
было! Нужно твердо усвоить, что стелющаяся яблоня —
это не сорт, а только форма кроны, которую вам, садовод,
предстоит сконструировать, создать своими руками и поддерживать
в таком виде весь срок жизни дерева. А при правильном
уходе, ежегодном укрытии яблони на зиму, методику которого
мы разработали до мелочей, продолжительность жизни
дерева может достигать 50 и более лет. Причем оно будет
постоянно плодоносить.

Относительно недавно появились сорта крупноплодных
яблонь, так называемых естественных стланцев. Тут же
возник миф о том, что они сами стелятся у земли, их
не нужно укрывать, а некоторые дописались до того, что
эти яблони растут не выше 2,5 метра, не вымерзают
и плодоносят в наших условиях. Чудовищная ложь! Мы выращиваем
сорта Мазунинские и Котовские уже не один год и можем
со знанием дела заявить, что это ничем особым не отличающиеся
крупноплодные яблони европейского типа. Разница лишь
в том, что некоторым из них легче придать стелющуюся
форму кроны, но укрытия на зиму они требуют не меньшего.
Очень стойкое заблуждение витает в умах наших
садоводов о том, что стланцы занимают большую площадь
(до 25 кв.м). Покажите же, наконец, этого счастливца,
имеющего такую яблоню и, значит, собирающего весомый —
400—600 кг — урожай! Я твердо уверен, что любая бабушка,
имеющая 4 сотки земли, не отказалась бы от такого дерева-кормильца.
Это ж Кландайк!

Урожай стланцев за счет того, что дерево не борется
за выживание (ведь мы ему, как пчеловоды пчелам, помогаем
перенести суровую зиму), всегда выше с единицы занимаемой
площади, чем у полукультурок, растущих в кустовидной
или низкоштамбовой форме и недостаточно эффективно
использующих припочвенное тепло летом. Для садовода
стланцевая форма кроны имеет как минимум два плюса.
Во-первых, от такой низкой кроны практически не отбрасывается
тень вбок и рядом с ней, через тропинку можно выращивать
все огородные прелести, не опасаясь накопить в них огромные
дозы нитратов, как это часто бывает, когда овощи растут
в тени, не получая достаточно прямых солнечных лучей.
Наоборот, получается значительная экономия площади
участка.

Второй плюс низкой кроны в том, что урожай яблок не
кидается в глаза жадным до чужого добра проходимцам.
Так, почему же до сих пор наши погреба не ломятся от
урожаев крупных, душистых яблок? Почему мы стараемся
выращивать полукультурки, многие сорта которых (особенно
при безграмотном, плохом уходе), дав несколько урожаев,
подмерзают, хронически заболевают, скоропостижно погибают?
Подобное наверняка от традиционно консервативных взглядов
на дерево. Почему мы решили, что яблоня в Сибири обязана
иметь свободно растущую крону и каждую зиму бороться
за выживание? Да, селекционеры прилагают
титанические усилия для получения все более зимостойких
сортов. Да, очень неплохие результаты дает прививка
недостаточно зимостойких сортов в крону зимостойкого
скелетообразования. Но этого явно недостаточно.

В чем слабое звено? Нам, сибирским садоводам-любителям,
имеющим по нескольку соток земли, нельзя мыслить масштабами
колхозных садов средней полосы России. Мы все воспитаны
на книгах, написанных агрономами не из наших мест.
Чем нам советуют укрывать
стланцы? Снегом. А чем еще можно укрыть колхозные сады?
В особо тяжелых климатических условиях, например, в
Бурятии, где снега зимой очень мало, пробовали укрывать
стланцы землей, но чудовищно огромные трудозатраты не
оправдывались урожаем. Поэтому для начала разберемся,
кто виноват в страданиях наших яблонь.

В иркутских условиях, когда в начале зимы снега еще
мало, а морозы уже достаточно крепки, у яблонь крупноплодных
сортов, не успевших как следует подготовиться к холодам,
погибает недостаточно вызревшая часть летнего прироста.
Еще хуже обстоят дела ранней весной, когда снег оседает,
а на южных, особенно крутых склонах стаивает совсем.
Деревья, предчувствуя весну, выходят из глубокого зимнего
покоя, когда они готовы были переносить очень низкие
температуры, и вступают в фазу вынужденного покоя. Спровоцированные
теплыми солнечными лучами днем, деревья начинают готовиться
к летней жизни и вот тут-то получают смертельные повреждения
при резких колебаниях суточных температур. Наши многолетние
наблюдения зимних повреждений яблони прекрасного сорта
Мелба показали, что она неплохо переносит морозы вплоть
до -35 градусов. Но у нее низкая устойчивость к возвратным
холодам, и она значительно повреждается во время ранневесенних
колебаний температуры. Причем это свойственно, в той
или иной степени, всем сортам растущих у нас яблонь.
Эти причины побудили нас отказаться от укрытия стланцев
на зиму снегом, как недостаточного и ненадежного в наших
условиях. Практика доказывает показала, что любое укутывание утепляющим
материалом лишь ненадолго, в лучшем случае на несколько
часов, отодвигает то время, когда мороз доберется до
незимостойких побегов. Мы нашли выход в искусственном
укрытии стелющихся яблонь. Чуть позже мы об этом расскажем,
а пока по порядку разберемся, как вырастить стелющуюся
яблоню. Во-первых, с момента посадки саженца
нужно четко представить себе все этапы формирования
ее кроны. Нежелательно садить привозной саженец, т.к.
неизвестно, на какой подвой он привит. Для наших садов
очень важно, чтобы подвоем был сеянец дички сибирки
или зимостойкой ранетки с мочковатой, поверхностной
корневой системой. Желательно, чтобы саженец будущей
стелющейся яблони начали формировать еще в питомнике,
что позволит посадить его подвойную часть вертикально.
Это обеспечит ей нормальный рост корневой системы.
Не садите саженец под углом 45 градусов, как иногда
советуют. Старайтесь приобрести саженец в питомнике,
где получите необходимую консультацию по конкретному
сорту, чего никогда не даст случайный
торгаш-перекупщик на базаре. Лучшим сроком, во всех
отношениях, посадки саженцев с закрытой корневой системой
мы считаем конец августа — начало сентября. Они успевают
до морозов прижиться, а весной проснуться на новом месте,
как ни в чем не бывало. Садоводу лишь остается с весны
следить за его ростом, оберегать от тли и листоверток
и заранее прикидывать, куда и как он согнет в начале
июля отрастающие ветви. Может быть, в июне придется прищипнуть
над 2-3 листом растущие в нежелательном направлении
или отходящие под слишком острым углом побеги, и этим
остановить их рост.

Формирование кроны — дело творческое. Нужно уметь представить,
как будет выглядеть через 5—10 лет тоненькая сейчас
веточка. Какой она станет толщины, сколько на ней появится
разветвлений, как их расположить, чтобы они не мешали
друг другу. И в то же время дерево должно быть разостлано
над землей не выше 50 см, иначе его тяжело будет укрыть
на зиму. Особенно внимательно нужно относиться к формированию
стланцевой кроны первые 4-5 лет, когда закладываются
основные, скелетные ветви. Нередко видишь,
как садовод, посадивший саженец крупноплодного сорта,
не обращает на него внимания, суетится у своих помидоров,
формирует их, пасынкует, а деревце растет, как бог на
душу положит. А потом видит, что дерево подмерзает,
болеет, мучается, что сил-то ему хватает только выжить,
уж не до плодоношения. Такой горе-садовод хватается
за голову и бежит за советом. Но не всегда все можно
исправить. Если даже спилить всю верхнюю часть поврежденной
кроны, оставить 40-50 см штамба и дождаться отрастания
горизонтально отходящих ветвей, то будет очень сложно
залечить огромную рану, оставшуюся от ампутированного
ствола. Поэтому все нужно делать вовремя. Подготовка
к укрытию начинается в июле. Всем оставленным в июне
к вертикальному росту веточкам начинаем придавать наклонное,
вплоть до горизонтального, направление. Побеги в это
время еще не одеревеснели, гнутся легко и быстро привыкают
к новому положению.

Пригибание значительно тормозит их рост на клеточном
уровне, и дерево, недополучая гормонов из точек роста,
начинает готовиться к зиме. Нельзя производить никаких
азотных подкормок после второй половины июня. В июне
очень полезно подкормить дерево настоем золы, фосфатными
удобрениями. Это позволяет дереву лучше подготовиться
к зиме. В начале августа есть смысл прищипнуть верхушечные
почки, прекратить активный рост побегов. В конце сентября,
начале октября все стволы и ветви толще пальца необходимо
тщательно побелить вододисперсионной краской. Побелка
предохранит ранней весной от нагревания солнечными лучами
и спасет от ожогов. Побелка известковыми составами малоэффективна
в наших климатических условиях.

После побелки под все скелетные ветви стелющейся яблони
необходимо поставить подставки, упоры с таким расчетом,
чтобы скопившийся на укрытии снег своим весом не изломал
ветви. Все мелкие, гибкие ветви пригибаются до горизонтального
положения. Затем нужно заложить под будущее укрытие надежную
отраву для мышей. Мы используем
разрезанные поперек пластиковые бутылки из-под растительного
масла, в которые насыпано 2-3 ложки протравленного зерна,
которое покупаем в магазине «Дезирс» иркутской дезостанции.

И об укрытии стланцев. Сначала дерево укрывается
единым пологом из какой-нибудь
синтетической упаковочной ткани, его можно сшить даже
из мешков из-под сахара. Если мешки из-под муки или
круп нужно их выстирать и смочить раствором креозота,
нитрофена или керосина, чтобы запах муки не привлек
мышей.

Края полога присыпаются землей, а поверх накладывается
утепляющий материал. Это могут быть сухие листья из
леса, а может быть и строительное стекловолокно. Главное,
чтобы утепление было сухим, рыхлым, имело толщину не
менее 10 см и как можно меньше привлекало мышей. Сверху
это укрытие покрывается кусками старой пленки таким
образом, чтобы тающий снег, дождь не промочили утепляющую
засыпку. Края пленки вокруг дерева присыпаются землей.
Поверх пленки накидываются обрезки досок, ветки, немного
земли для того, чтобы ветер не сорвал пленку, а первому
снегу было легче удержаться на поверхности. Обратите
особое внимание на укрытие яблонек с боков: скаты должны
быть достаточно пологими, чтобы снег удержался на них.

Температура под укрытием зимой, в самые лютые морозы,
не опускается ниже 25 градусов.

Открывать яблоньки нужно во второй половине апреля постепенно.
Сначала приподнять укрытие с северной стороны, через
несколько дней с восточной и западной, а совсем убрать
укрытие лучше в пасмурный день. Уберите несъеденную
отраву для мышей, берегите птиц. Сделайте все возможное,
чтобы яблоньки постепенно привыкали к весеннему теплу.

Выращивать яблони в стланцевой форме и ежегодно укрывать
на зиму многим кажется хлопотным и сложным делом. Но
поверьте уж мне на слово, что строить теплицу, растить
рассаду, хлопотать вокруг перчиков-помидорчиков куда
сложнее и более трудоемко. Если всю работу по посадке,
выращиванию, формированию хорошо продумать и все вовремя
сделать, то сама работа занимает очень мало времени
и сил, но приносит весомый, стабильный урожай и огромное
удовлетворение.

Если у вас возникнут вопросы по выращиванию яблонь,
то звоните по тел. 46-69-41 (в мае он будет изменен на
тел. 42-33-41) и 36-61-73.