Морковь бывает кроваво-красного, оранжевого, жёлтого, белого и фиолетового цветов. Корнеплоды красной окраски содержат каротина значительно больше, нежели жёлтой. Совершенно отсутствует каротин в белых и зелёных корнеплодах. Если на поперечном разрезе корнеплода нет границы между сердцевиной и корой, то это очень качественная морковь. В ней много каротина – провитамина А, которого обыч­но так не хватает в питании, отчего страдает зрение и снижается иммунитет организма. Выращивать высококаротиновую морковь очень полезно не только для здоровья, это ещё и экономично, так как один корнеплод такой моркови несёт в себе столько же каротина, сколько десять корнеплодов азиатского происхождения.

Всеми этими свойствами обладают гибриды. Они намного качественнее, чем обычные сорта. Корнеплоды гибридов выровнены по форме, окраске и имеют высокое содержание каротина. Химический состав моркови сильно варьируется в зависимости от сорта, района, условий выращивания.

При покупке семян надо учитывать, для какой цели будет выращиваться морковь. Доподлинно известно, что не всякие сорта моркови пригодны для хранения. Сегодня существует несколько сотен сортов и гибридов, которые относятся к разным сортотипам. Самый распространённый сортотип – Нантский, который составляет до 50 процентов от всего объёма выращивания. Его больше всего уважают  любители. К сортотипу Нантский относятся сорта Базель, Напали, Балтимор, Самсон, Болеро, Сапрано, Маэстро и другие.

Для моркови 50 процентов успеха в выращивании обусловлены мастерством посева семян. Подготовка почвы и точность посева являются основными условиями для получения высокого и качественного урожая.

Один из факторов, который влияет на урожайность моркови, – это двойная перекопка грядок. В принципе такой метод заключается в следующем: при помощи лопаты снимается верхний плодородный слой почвы для подложки, затем эта подложка разрыхляется лопатой или вилами и снова засыпается  плодородным слоем. А детально это делается так: при помощи лопаты снимается верхний слой в начале грядки. Для этого в начале грядки устанавливается тачка, и первые лопаты грунта заполняют её до верха. Далее нужно разрыхлить неплодородный грунт, не перекапывая, а углубив в грунт лопату или вилы на половину штыка, выполнить рыхление. Следующий этап: продолжаем снимать верхний слой, а снятую почву бросаем на разрыхлённый участок. Так продолжаем выполнять перекопку, пока не закончится грядка. В конце грядки рыхлим последний плотный нижний слой и засыпаем  почвой из тачки. Всё. Грядка готова.

Двойная перекопка создаёт хороший дренаж для растений, увеличивается плодородный слой, почва насыщается достаточным количеством кислорода. В такой почве морковь растёт крупной, значительно увеличивается её урожай.

Слишком высокое содержание органических веществ может привести к избыточному количеству азота. Лучше всего морковь растёт на глинистых почвах с добавлением органики. Необходимо соблюдение севооборота, когда органика вносится под предшествующую культуру. Морковь лучше выращивать после лука и капусты и возвращать на прежнее место не раньше чем через три года.

Важно: верхний слой (семенное ложе) должен иметь достаточно тонкую структуру почвы. Это позволяет достичь хорошего контакта между семенами и почвой и способствует быстрой и равномерной всхожести. Толщина такого слоя 2–4 см.

Нижний слой (между 3–25 см) должен быть очень пористым. Это обеспечивает хороший дренаж воды, способствует дыханию корней, обеспечивает прямой рост корнеплода в момент корневого удлинения.

Последствия плохой подготовки почвы – появление «зелёного плечика», наличие коротких вилко­образных кривых корнеплодов.

Грядки под морковь готовят только осенью, а весной лишь рыхлят граблями и сеют семена. Если перекапывать грядки весной, нарушается структура почвы, очень быстро пересыхает верхний слой и влага не будет подаваться с нижних слоёв почвы.

Морковь нужно сеять в несколько сроков. Посеянная в конце апреля – начале мая пригодна для раннего употребления. Если посеять в конце мая и до середины июня, то она будет предназначена для зимнего хранения. Морковь, посеянная под зиму, не пригодна для зимнего хранения.

Чтобы получить максимально однородные корнеплоды, необходимо обеспечить оптимальное расстояние между растениями. Оно должно быть 3 см, расстояние между рядами – 17–20 см. На тяжёлых почвах глубина посева 0,7–1,0 см, на лёгких – 0,8–1,3 см.

Если густо посеять семена моркови, то период вегетации увеличивается, если редко – раньше созревает. Поэтому для получения ранней моркови расстояние между семенами можно увеличить. Перед посевом семян грядку нужно хорошо пролить. Это обеспечивает дружное прорастание семян. Влаги должно хватить для набухания и прорастания семян. Только тёплая и влажная почва – гарантия того, чтобы семена взошли, конечно же, если они качественные.

Всходы моркови в начале вегетации развиваются очень медленно. Первый настоящий лист образуется на 10–15-й день, через месяц-полтора появляются 4–6 листочков, и лишь после этого рост усиливается.

Особого ухода морковь не требует, самое главное – полив. Поливают морковь, когда корнеплод достигает размера с карандаш, примерно через 35–40 дней после всходов. Потребность в воде увеличивается, когда происходит смыкание листвы, поливать нужно регулярно, не допуская пересыхания почвы. Если поливать неравномерно, то после поливов корнеплоды растрескиваются. Поливают морковь и в сентябре, когда происходит налив корнеплодов. Поливают так, чтобы к вечеру листья высохли. Нельзя поливать в конце дня или ночью.

Пропалывают морковь, когда сорняки ещё маленькие, чтобы при выдёргивании травы не нарушить корневую систему. При нарушении корневой системы морковь вырастает нестандартной. Такой же она может  стать и при добавлении свежего навоза в почву.

Убирают морковь в конце сентября, но до наступления устойчивых осенних заморозков. Выкопанную морковь сразу закладывают в погреб. Нельзя её оставлять на солнце, иначе она быстро теряет воду, дрябнет и плохо хранится. Для лучшего хранения морковь необходимо послойно пересыпать влажным песком. Песок должен быть свежим и чистым, лучше его брать из какого-нибудь карьера, так как в грязном песке могут быть различные примеси, от которых морковь может загнить.

И о защите моркови от болезней. К сожалению, они не обходят и её стороной. Это фомоз, альтернариоз, пятнистость листьев. Возбудителями этих болезней являются грибы.

Не всякие сорта моркови пригодны для хранения

При фомозе на черешках и жилках листьев  появляются  серовато-коричневые пятна, поражённые ткани становятся хрупкими. От листьев инфекция переходит на корнеплоды. При хранении они начинают гнить с верхней части. Болезнь развивается при высокой влажности воздуха и температуре плюс 20–25 градусов.

Альтернариоз, или чёрная гниль, встречается очень часто. На листьях появляются бурые пятна, они скручиваются и отмирают. Через корневую шейку гриб проникает в корнеплоды, вызывая их заражение. Затем болезнь продолжает развиваться во время хранения. У корнеплодов чаще  поражается верхняя часть, где появляется плотная угольно-чёрная гниль. Развитию болезни способствует тёплая влажная погода.

При пятнистости листьев поражаются главным образом  листья. На верхней их стороне появляются  расплывчатые жёлтые или бурые пятна, которые увеличиваются в размерах и часто сливаются. При высокой влажности с нижней стороны листьев, на тех местах, где расположены пятна, образуется белый плесневидный налёт, представляющий собой спороношение гриба.

Основные меры борьбы с болезнями моркови – соблюдение сево­оборота. Возвращать морковь на прежнее место нужно не ранее чем через 3-4 года. Для того чтобы морковь лучше хранилась, её подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (столовая ложка монофосфата калия на 10 л воды). Поливают по листьям из лейки.

При первых признаках заболевания обрабатывать грядки с морковью можно препаратом «Ридомил Голд» по инструкции.