Есть простой и надёжный способ получения корнесобственных рас­тений путём вегетативного размножения – это черенкование. Черенкуются розы из всех садовых групп. А я расскажу, как это делается на примере чайно-гибридных.

Для начала надо определить, что из надземной части растения пригодно для черенкования. Я для этой цели отбираю стебли с отцветающими бутонами, уже потерявшими привлекательность. Лучше, если это боковые цветочные ветви, так как они не очень толстые и имеют более равномерное по длине неполное одревеснение. Такие ветки, как правило, полностью пригодны для черенков. Пойдут в дело и так называемые ослепшие веточки, то есть имеющие на конце слепую почку. При этом верхний лист должен быть уже созревшим, плотным, утратившим младенческий оттенок. Можно черенковать и нулевые побеги, если они не очень толстые. Но обыч­но из них получается мало черенков, потому что нижняя треть побега рыхлая из-за толщины, а верхняя треть ещё травяниста, так что берём только среднюю часть, хотя нередко и верхняя часть стебля успевает приобрести нужную твердость. Однако есть одно обстоятельство, мешающее брать на черенки верхнюю часть нулевых побегов, – это быстро отрастающие пасынки из пазух практически всех листьев в верхней части цветочной ветки. Для того, чтобы пасынки не мешали полноценно формироваться главному цветку, я их просто выламываю, поэтому в пазухе листа почек не остаётся. Не стоит брать для черенкования ветви, у которых в пазухах листьев нет почек. Впоследствии там, конечно, сформируются другие почки, но ждать придётся очень долго.

Что ещё не стоит брать на черенки? Это травянистые побеги (пасынки), побеги без листьев или со слабо подмороженными листьями, которые, на первый взгляд, кажутся вполне здоровыми (листья опадут через неделю после черенкования), стебли, простоявшие в букете более одних суток (черенки загниют из-за накопившихся в сосудах бактерий), а также сентябрьские ветви, срезанные с роз, растущих в открытом грунте, даже если не было заморозка (розы уже почувствовали, что природа засыпает, и начали настраиваться на покой). Работа с таким материалом – напрасная трата времени и средств. Самый лучший материал для черенкования – это свежесрезанные летние ветви с чис­тыми и здоровыми листьями, толщина стеблей от 2 до 5 мм. Прекрас­но черенкуются розы, растущие зимой на подоконнике и время от времени цветущие (естественно, их нужно удобрять).

Теперь можно рассказать и о самом черенковании. Сначала нужно обратить внимание на почки в пазухах листьев: они должны быть нормально сформированы, хорошо видны в пазухе листа, с округлой макушечкой. С высокими, конусовидными почками желательно черенки не делать. Для работы нужен острый как бритва нож, секатор для такой работы не годится. Нарезаю черенки, состоящие обычно из двух почек. Под нижней почкой делается косой срез, длинная сторона среза не менее 1 см со стороны почки. Над верх­ней почкой оставляю пенёк не более 0,5 см, можно прямой или слегка косой, в этом случае длинная сторона среза должна быть над почкой. С нижней почки лист убирается полностью, верхний лист укорачиваю, оставляя только две листовые пластинки. Черенок готов. Перед нарезанием черенков нужно приготовить раствор корневина по инструкции, развести не водой, а очень слабым раствором гумата. Нарезанные черенки ставятся в эту смесь на сутки.

При посадке черенков очень удобно пользоваться одноразовыми прозрачными пол-литровыми стаканами. Землю беру рыхлую, чуть влажноватую, перегнойную. Насыпаю её в стакан, уплотняю постукиванием донышка о пол, уровень земли ниже верха стакана примерно на 2 см. Затем вдоль стенки стакана в земле продавливаю пальцем конусовидные луночки до 3 см глубиной и засыпаю их сухим просеянным песком. Таких луночек вдоль стенки стакана можно сделать до шести штук. Если садится не один сорт, то каждую луночку необходимо подписать на стакане маркером на спиртовой основе, чтобы надпись не смылась в неподходящий момент. Согласно надписям втыкаю черенки в песок, углубляя нижнюю почку на 0,5–1 см, лист направлен к середине стакана. Далее смачиваю раствором гумата только песчаные конусы и накрываю череночник верх­ней частью разрезанной пополам полуторалитровой пластиковой бутылки, желательно бесцветной, не убирая пробки. Чтобы колпак из бутылки вошёл в стакан, необходимо сделать на колпаке вертикальный надрез около 5 см, края надреза надвигаются друг на друга – таким образом изменяется диаметр колпака. Далее ставим череночник на подоконник и ждём. Насколько быстро укоренятся черенки, зависит от времени года. Медленнее всего это происходит осенью, быстрее зимой, а лучше всего укореняются черенки весной.

Если к концу первой недели начали желтеть и опадать листья, это значит, что выбор материала был неудачным, без листа эти черенки не укоренятся. Недостаточно одревесневшие черенки тоже пропадут, лучше их убрать сразу, как только станет заметным потемнение черенка снизу.

Если на второй неделе из верхней почки вырос побег, то его нужно отщипнуть, оставив пенёк около 0,5 см высотой. Позднее, после укоренения, из оставшегося на пеньке резерва почек разовьётся новый побег, но пока он не нужен. Слишком раннее выдвижение побегов мешает образованию каллуса на нижнем срезе. Сроки укоренения различны у разных сортов: одни укореняются за две недели, другие могут больше месяца простоять без корней. Но главное – когда появятся корни, их будет видно через прозрачную стенку стакана. Плохо только, что они появляются не у всех черенков одновременно, поэтому придётся немного подождать с пересадкой, пока не укоренится большинство черенков. Колпак, естественно, остаётся на череночнике. Из верхних почек укоренившихся черенков начинают развиваться молодые побеги, в это время нужно открутить пробку, чтобы немного понизилась влажность. Образовавшиеся во влажной атмосфере листочки не перенесут сухого комнатного воздуха. Поэтому, когда укоренятся черенки, сразу и насовсем снимать колпак не стоит, лучше приучать молодые листочки в течение нескольких дней, открывая череночник ненадолго, то есть до лёгкого увядания листьев. В конце концов они вообще перестанут вянуть и колпак можно будет убрать до следующего черенкования.

Извлекать черенки из одноразового стакана довольно просто. Для этого нужно взять стакан в левую руку, затем большим пальцем правой руки несколько раз надавить на дно стакана, чтобы земляной ком отстал от стенок и продвинулся вперёд. Теперь при небольшом наклоне стакана вниз земляной ком сам вывалится на руку. Поскольку земля была с перегноем, ком легко рассыплется, не обрывая очень нежных, хрупких корешков. Черенки, оказавшиеся без корней, можно опять посадить в череночник.

При рассаживании новых растеньиц в отдельные ёмкости лучше пользоваться такой же рыхлой землёй, как и для черенкования, аккуратно пересыпая ею пространство между корнями. Уплотнять следует, потряхивая и постукивая о пол, и при этом ещё надо постараться не заглубить корневую шейку, то есть посадить черенок на ту же глубину, на которой он находился в череночнике.

Пожалуй, это всё, что необходимо знать об успешном черенковании роз. Представители других садовых групп розового царства черенкуются аналогичным образом. Желаю всем удачи.