Первопричина – отсутствие работы с семенами: их не обеззараживали перед посевом. Многие говорят, что посеяли зелёные семена, уже протравленные фирмами. В связи с тем что семеноводческие посадки систематически обрабатывают фунгицидами, резистент­ность патогенов стала очень высокой, поэтому химические обработки против увядания при протравливании не дают должного действия. Эффективно только термическое протравливание. Как это сделать, описано в моём справочнике, а он должен быть у каждого настольной книгой.

Если вы не провели термическую обработку, патоген развивается в семенах после прорастания. В меньшей степени источниками инфекции служат растительные остатки и почва. В этом случае воротами для инфекции становятся микротравмы корневой системы и корневых волосков. Грибы или бактерии заселяют сосудистую систему, а в дальнейшем и паренхиму, и растения начинают увядать. Субстрат, в котором были увядания, не пригоден для выращивания растений без дополнительной дезинфекции и внесения биопрепаратов.

Необходимо отметить, что наличие инфекции в растении необязательно приводит к увяданию и гибели. При хорошем уходе за посадками поражения случаются в три раза реже.

Патогены, вызывающие увядание, отличаются высоким уровнем устойчивости, что делает защитные мероприятия с применением химии малоэффективными.

Лучшим способом профилактики стеблевых форм является при­обретение незаражённых семян.

Растения, высаженные взамен погибших, вскоре заболевают и погибают, если после удаления больных не проводить дезинфекцию грунта в лунках и вокруг них.

Меры борьбы:

1. Создание оптимальных условий для роста и развития растений. Подсыпка грунта для дополнительной корневой системы. Грунт прокалывается для улучшения аэрации.

2. Правильная формировка растения. Удаление завязей в 3-4 узлах и прищипка боковых плетей способствуют развитию сильной корневой системы, улучшают вентиляцию.

3. Внесение в почву препаратов на основе триходермина за 2-3 дня до высадки, например таблетка глиокладина под одно растение, или проливка почвы кипятком.

4. Термическое обеззараживание семян.

5. Подбор мало ветвящихся гибридов и соблюдение схем посадки.

Если вы всё это сделаете, то при оптимальных условиях собственного иммунитета растениям бывает достаточно, чтобы заболевание не проявилось в течение вегетации.

Если ваши растения увядают, то сильно поражённые следует удалить с комом земли и корневой системой. Несколько сдерживает развитие болезни обработка препаратами на основе триходермина, но, поскольку поражена сосудистая система, восстановить тургор полностью не удаётся.

Химические обработки практически не дают эффекта. Поэтому ещё раз обращаю ваше внимание на протравливание семян – это залог успеха.

Увядания могут быть и в результате корневых гнилей как инфекционного, так и неинфекционного характера, обусловленного чисто погодными условиями. Проявление этого вида гнилей происходит тогда, когда бывает мало солнечных дней и длительное время стоит холодная погода. Корни приобретают желтоватую окраску, огурец не растёт, что и наблюдалось у нас этим летом в июне. Болезнь приостанавливается с наступлением тёплых солнечных дней.

Если похолодание продолжительно, то на ослабленных растениях заселяются различные патогены и тогда уже начинается гниль инфекционная, проявляющаяся в размягчении тканей и гибели растений.

Садоводам необходимо помнить, что при холодной погоде следует прекратить поливы и подкорм­ки, так как испарение воды через устьица понижено, а корни при поливе активно поглощают воду. В растениях резко нарушается водообмен и появляются округлые стек­ловидные мокрые пятна, затем происходит разрыв клеточной оболочки в клетках. При нормализации водного баланса некоторые пятна исчезают без следа, а сильно повреждённые ткани высыхают, образовав некрозы в виде краевых ожогов листьев.

У многих садоводов не растут огурцы, желтеют завязи. Значит, надо правильно подкармливать растения в первую половину лета (15 г монофосфата калия на 10 л воды). Для омолаживания листовой поверх­ности сделайте внекорневую подкормку мочевиной (2 ст. л. на 10 л воды).

Огурцы, выращенные рассадой в необогреваемой теплице и без навоза, при соблюдении агротехники должны дать первый урожай в начале июня, 6–10 числа.

Огурец – культура, простая в выращивании, но получается, как правило, не у всех. Поэтому приглашаю желающих освоить его агротехнику в зимнее время на занятиях в клубе садоводов-опытников имени Томсона. Здесь вы научитесь выращивать не только аппетитные огурчики, арбузы и томаты, но и яблоки с кулак и даже абрикос с персиком. 

Многие огородники иногда урожай огурцов получают очень поздно и вынуждены покупать зеленцы на рынке. А ведь под видом ангарских частенько продают китайские огурцы. Да и многие частники спекулируют на Центральном рынке китайскими огурцами.

Вот что говорит по этому поводу Н.А. Колчак, генеральный директор ОАО «Тепличное» (г. Ангарск): «Как их отличить? Ангарск выращивает всего три сорта огурцов: длинные – Стелла и Эффект и мелкий сорт Барселона. Их главное отличие – запах. У огурцов из «Тепличного» он насыщеннее и ярче, достаточно разломить плод пополам либо потереть место срыва. Кроме того, местные имеют более светлую окраску и шероховатую повер-

х­­ность, китайские более тёмного цвета с глянцевым оттенком – это значит, что овощ подвергался обработке перед дальней дорогой. Плодоножки в месте отрыва у ангарских свежее, и на них чаще всего есть жёлтенький цветочек. 

Помидоры из Поднебесной также выглядят как на подбор – одного цвета, одного размера, мягкие и спелые. Местные же поступают на рынок твёрдыми, побуревшими, с неравномерно розовыми боками». 

Ну а лучше всё-таки огурчики и помидорчики собирать со своей грядки. Это более безопасно и полезно.

Как видите, дорогие садоводы, есть над чем подумать!