Опираясь в том числе и на свой многолетний опыт, убедилась, что выращивать землянику, ежегодно радуясь урожаю экологически чистых ягод, сводя к минимуму материальные и физические затраты, можно, но надо чётко знать благоприятную среду обитания данной культуры. Это солнечное, неподтопляемое талыми водами место; несовместимость с паслёновыми культурами (нельзя сажать после картошки, томатов и т.д.); рыхлая, богатая гумусом почва; незагущенность посадок. 

Кроме того, следует соблюдать режимы питания, поливы, своевременно проводить прополку, рыхление, мульчирование и удаление усов. Соблюдать садооборот: через каждые три года давать грядкам отдых. Вот и отработала технологию возделывания земляники, не только потакая её жизненным условиям существования, но и соблюдая свои выгоды.

Крупноплодную землянику традиционных сортов и земклунику выращиваю на узких грядах шириной 50 см и проходами между ними 70–80 см. Плюсов много: хорошая проветриваемость и освещённость растений, экономия удобрений, воды, легко обрабатывать и удалять усы. Для ремонтантных сортов ширина гряд 1 м, и саженцы располагаются всего в один ряд посередине вдоль гряды. Такая разрежённая посадка ремонтантной земляники необходима для размещения усов, на которых будут созревать ягоды в этот же сезон.

В предпосадочную перекопку гряд вносятся: перегной – 1 ведро, древесная зола – пол-литровая банка и 20–30 г комплексного минерального удобрения с микроэлементами из расчёта на 1 кв. м. Для ремонтантных сортов норма вносимых компонентов должна быть в 1,5–2 раза больше.

Лунки формирую через 30–40 см и заправляю тем же составом из расчёта: перегной – 1 ведро на 5-6 лунок, зола – 0,5 стакана и комплексное минеральное удобрение – 20 г на лунку. Грядки и лунки готовлю осенью, а посадки провожу рано весной, буквально переваливая саженцы посредством лопаты. Накрываю посадки дней на 10 укрывным материалом, а ремонтантные сорта – вплоть до начала созревания первого урожая.

Дальнейший уход заключается в своевременном удалении сорняков, усов, рыхлении (желательно после полива) и мульчировании растений перегноем весной и осенью.

Поливать следует в период цветения и созревания ягод не часто, примерно один раз в неделю, но хорошо смачивать почву на глубину корнеобитания (20 см). При этом старайтесь, чтобы вода не попадала на вегетирующую часть растений. Желательно с поливом совмещать и подкормки.

Женева ампельная на грядке в год посадки

Весной это лучше всего настои коровяка, куриного помёта, травы и т.д. для формирования листового аппарата, а затем, в период цветения и после сбора урожая, – комплексные минеральные удобрения с микроэлементами — 20–30 г на 1 кв. м.

Ремонтантные сорта подкармливаю дополнительно настоем органики и комплексными удобрениями с микроэлементами в период между урожаями. Древесная зола на земляничных грядках приветствуется в любое время. Кроме того, для повышения урожая конкретных сортов позднего созревания рекомендуется накрывать гряды светонепроницаемым материалом поздно осенью или весной, в апреле, за 20–25 дней до начала вегетации. Такова их физиологическая особенность.

Выращиваю землянику таким образом на одном месте 3-4 года, а затем даю отдых – соблюдаю садооборот. Отдых может быть активный и пассивный. Можно грядку оставить под паром на пару лет, но при этом надо будет своевременно удалять сорняки, а можно, и мне это больше импонирует, плотно накрыть, например, рубероидом сразу же после сбора урожая, предварительно посыпав доломитовой мукой. За полтора года под ним перепревает всё, а возбудители разных болезней просто не выдерживают высокой (до 50 градусов) температуры и погибают. В результате, когда убираешь рубероид, почва получается пористая, рыхлая, даже не требует перекопки. На таких грядах остаётся только заправить лунки удобрениями и рассаживать землянику.

Когда же нет возможности долго ждать, можно ускорить процесс восстановления плодородия почвы следующим образом. Весной очистить грядку от старых посадок, произ-вестковать и засеять сидератами (фацелия, горчица, горох, бобы). Летом перекопать землю вместе с зелёной массой и накрыть полиэтиленовой плёнкой. Можно периодически набрасывать прополотую траву с участка и пару-тройку раз полить навозной жижей, хорошо использовать и разные препараты с бактериями. К осени грядка полностью готова, но рассаду на неё высаживаю только будущей весной.

Приобретённый со стороны посадочный материал никогда сразу не высаживаю на постоянное место. Предварительно обработав саженцы в горячей воде (47,5–48 градусов) из расчёта на два саженца по 

1 л воды, размещаю их на специально отведённой грядке. В школке они растут до тех пор, пока не удостоверюсь в чистоте и истинности приобретённого материала. И только после этого от них беру посадочный материал и определяю на постоянное место.

Тотальной борьбы с вредителями и болезнями не провожу. А вот санитарно-профилактические работы весной и осенью с мульчированием перегноем непременны. Кроме того, подозрительные растения в любое время безжалостно удаляю вместе со всем приплодом.

На зиму посадки укрываю чисто символически – буквально горсть листьев на середину куста. Весной укрывной материал набрасываю только на ремонтантные сорта, чтобы ускорить созревание ягод первого урожая.

Для обычных сортов события не ускоряю. Возвратные заморозки у нас бывают настолько серьёзными, что легко остаться и вовсе без урожая. Как показывают наблюдения, растения сами лучше ориентируются со сроками, и потери бывают минимальными.

Успехов и больших урожаев!