Яровизированные клубнелуковицы высаживаю в конце апреля – начале мая в грунт и закрываю посадки полиэтиленовой  плёнкой. С появлением всходов плёнку приподнимаю на невысокие дуги. 

С наступлением безморозного периода снимаю  с посадок гладиолусов  плёнку, которой они были укрыты со времени посадки. Сразу внимательно осматриваю всходы.  Моя задача в это время – разглядеть заболевшие экземпляры. Они имеют пожелтевшие побеги, явно отстают в росте. Такие растения безжалостно удаляю с комом земли. А  летний уход за гладиолусами заключается в  прополке,  рыхлении,  поливе,  подкормках  (корневых и  некорневых), профилактике  болезней и защите от вредителей;  подвязке и  срезке цветов.

Признаюсь, иногда из-за занятости имею желание отложить прополку на потом. Но сознание того, что сорняки препятствуют вентиляции основания стебля, стимулируют развитие возбудителей болезней, являются конкурентами моих любимчиков в потреблении влаги и питательных веществ, помогает мне сделать работы по прополке своевременно.

Многие не придают большого значения рыхлению, а ведь через уплотнённую почву к корням плохо поступают влага и кислород. В результате  луковицы плохо вызревают. Поэтому рыхление – обязательное мероприятие при выращивании гладиолусов. Я провожу его во время прополок  (их за сезон бывает 3-4), а также после обильных осадков или поливов.

Увлажнение посадок гладиолусов – вопрос очень важный. Эти цветы весьма чувствительны к увлажнению, но поверхностный, мелкий и частый полив для этих растений не полезен, а даже вреден. Поэтому систематически, примерно 1 раз в неделю, если нет осадков, грядки с гладиолусами обильно поливаю. Это  3-4 ведра воды на квадратный  метр. Давно усвоила, что недостаток влаги всегда имеет неприятные последствия. Это может  выражаться в отставании растений в развитии, не столь высоком цветоносе, более мелких цветках и т.д. Особенно чувствительны гладиолусы к недостатку влаги в фазе 4-5-го листа, когда у них образуются корни второго яруса, и в фазе седьмого листа. В это время растения формируют соцветие. Сухое содержание посадок или слабый полив в этот период ведут к замедлению развития и даже недоразвитию корневой системы и деформации соцветия. Эти недостатки в последующем неисправимы.

Гладиолусы нуждаются в подкормках. Длительное время, примерно пять месяцев, эти растения находятся в  процессе вегетации. Конечно, почва за это время теряет питательные вещества, истощается, да и потребности гладиолусов в питательных веществах в зависимости от фазы их развития меняются. Так,  растения в фазе 2-3 листьев наибольшую потребность испытывают в азотном удобрении. Поэтому подкормка в это время такова:  25 – 30 г мочевины или аммиачной селитры на ведро воды.

Следующая  «ключевая» фаза для проведения подкормки – развитие  четвёртого и пятого  листьев. В это время растения следует подкормить азотным  и калийным удобрениями: 

15–20 г мочевины + 20–25 г сернокислого калия на ведро воды.

В период выхода цветоноса (на растении  7 листьев) даю третью подкормку полным минеральным удобрением: 20 г мочевины  + 40 г суперфосфата + 30–35 г сернокислого калия на ведро воды. Для этой подкормки можно взять  готовые комплексные удобрения «Нитрофоска» или «Кемира-люкс».

После цветения гладиолусы получают  четвёртую подкормку. Она содержит сернокислый калий – 30 г и 40 г суперфосфата на ведро воды. Эта подкормка способствует лучшему вызреванию клубнелуковиц, увеличению их размера и обеспечивает лучшее хранение в зимний период (примечание: дозы минеральных удобрений указаны в расчёте на  один квадратный метр).

Кроме подкормок под корень, мои гладиолусы получают две-три внекорневых, куда входят такие микроэлементы, как бор, цинк, марганец и т.п.  Сейчас промышленность выпускает препарат «Унифлор-микро», который содержит в составе комплекс микро-элементов и удобен в использовании. Внекорневые подкормки путём опрыскивания по листьям даю до начала цветения и  в период развития 4–7-го листа.

Также до цветения двукратно провожу комбинированные опрыскивания гладиолусов для профилактики возможных заболеваний и заселения  растений трипсом. Развожу в литре воды 3-4 г препарата ХОМ, добавляю 2-3 г карбофоса  и  отправляюсь в посадки  гладиолусов с таким   «коктейлем», чтобы с помощью опрыскивателя нанести его на листья. Не все химические препараты можно смешивать в одной ёмкости и одновременно использовать, но ХОМ и карбофос применять совместно можно.

Вегетативная часть гладиолуса – это веер из семи-восьми листьев плюс цветонос с цветками – имеет высокую парусность. И если иметь в виду, что в нашей местности в период цветения гладиолусов наблюдаются частые осадки  с порывистыми ветрами, становится понятно, что подвязка  –   необходимость. Есть  в  моей коллекции несколько сортов, имеющих упругий цветонос и не требующих подвязки, но большинство растений в период выдвижения цветоносов приходится подвязывать к колышкам. Наверное, есть более современные способы поддержки гладиолусов, но мне привычен этот.

Срезке соцветий уделяю особое внимание: небрежность в этом деле часто приводит к заболеваниям клубнелуковиц. Срезать соцветия рекомендуется в утренние часы или вечером в фазе начала цветения.

Острым ножом прокалываю стебель сквозь листья на нужной высоте и, осторожно покачав стебель из стороны в сторону, вытягиваю его. Листья при этом, получив лишь порез, остаются целы, что благоприятно сказывается на формировании замещающей луковицы. При срезке соцветий стараюсь листья максимально сохранить (не менее четырёх штук): они прикрывают остаток стебля от попадания влаги и загнивания, а также обеспечивают рост и вызревание замещающей клубнелуковицы. 

Среди современных сортов гладиолусов многие имеют такой высокий цветонос, при срезе которого совершенно не повреждается листовой аппарат.

Поливы после цветения и срезки цветоносов постепенно прекращаю. 

Таковы летние работы. О дальнейших, осенних, заботах гладиолусовода мы поговорим позднее.