Ранней весной, в конце апреля, провожу азотную подкормку (2 ст. ложки мочевины на ведро воды) из расчёта 1 ведро на 1 кв. м приствольного круга. При подкормке яблонь в раствор добавляю калийные удобрения (1 чайную ложку сульфата калия на ведро), при подкормке слив, вишен, абрикосов – фосфорные удобрения (1 ст. ложку на ведро воды). Считается, что в таком сочетании элементы лучше  воспринимаются растениями в начальный период вегетации. Но главное – азот. В этот период он очень нужен. Второй раз даю азотную подкормку в начале июня. Дозировка та же. Больше в текущем году азотными удобрениями не подкармливаю. В июле и августе даю фосфорно-калийную подкормку в дозах, указанных на упаковках.

Есть садоводы, считающие, что химические удобрения вредны, можно обходиться органикой и перегноем. Думаю, что это неправильная позиция, по крайней мере применительно к нашему региону. Наши почвы очень бедные сами по себе. Да к тому же ежегодно плодовые деревья забирают из почвы на своё развитие значительное количество N, P, К.  Столько в перегное нет. Навоз вносить под деревья опасно, так как он будет поставщиком азота всё лето. Молодые побеги от этого будут продолжать усиленный рост до поздней осени, не вызреют и зимой обязательно вымерзнут. Печальную картину мне доводилось наблюдать неоднократно. Навоз если вносить, то совсем немного, для запаха. Оказывается, навозный запах  очень привлекателен для червей, которые, как известно, весьма полезны в садовом деле. Чем их больше, тем больше в почве гумуса. Я калифорнийских червей не заводил, а обычных дождевых завозил на участок неоднократно, собирал возле дома на асфальте после дождя.

В последние годы я делаю в основном жидкие подкормки. Сначала  просто выливал раствор с помощью лейки или ковшика. Затем стал вливать раствор в скважины глубиной 20–30 см, проделанные в почве ломиком. Наконец сделал для этой цели шнек. Нижняя его часть – кусок железной трубы диаметром около 50 мм. Он вворачивается в землю поворотом рукоятки. Для извлечения из трубы почвы сбоку прорезана щель шириной около 1,5 см. Чтобы шнек легче входил в почву, на его нижнем конце заточен зуб. Теперь подкормочный  раствор заливаю в скважины глубиной 30–40 см, насверленные шнеком по периферии кроны через 25–30 см. В отличие от лома, шнек не уплотняет стенки скважин, раствор в них быстро впитывается в почву, попадая непосредственно к корням.

В эти же скважины весной сыплю размолотую на кофемолке скорлупу сырых яиц (поставщик легкоусвояемого кальция), золу и раствор микроэлементов (борная кислота, сернокислый магний, марганец и молибден).

Раз в летний сезон (примерно 10–15 июля) опрыскиваю плодовые деревья и кусты вишни раствором комплексного удобрения с микроэлементами – провожу внекорневую подкормку. Она, может быть, необязательная, но, полагаю, лишней не будет.

Время от времени осенью сыплю в приствольные круги пыловку для раскисления почвы.

В моём саду много сорной травы. Первые годы я  старался её выпалывать, местами срезал садовыми ножницами. В последнее время для борьбы с сорняками довольно широко использую картон упаковочных коробок, которым в полтора-два слоя мульчирую поверхность приствольных кругов. Выгода двойная: сорняки через картон пробиться не могут, а под ними почва всегда влажная и червячкам вольготно. Траву на свободном пространстве несколько раз за сезон скашиваю газонокосилкой.

Два года назад с вышеуказанной целью стал применять чёрный укрывной материал. Он, по-видимому, лучше картона, т.к. пористый, хорошо проницаемый для воды и воздуха, весной под ним отлично прогревается почва. Из-за последнего картон на зиму приходится снимать. С другой стороны, картон ничего не стоит, тогда как укрывной материал дороговат.

При обилии сорной травы серьёзной  проблемой сада являются мыши. Для борьбы с ними я чаще всего использовал специально приготовленную на станции защиты растений кашу. В октябре – начале ноября я раскладывал её в доме, теплице, около компостной кучи и в других местах предполагаемого обитания мышей.  Хорошим профилактическим средством является побелка деревьев с медным купоросом, а также  выжигание сухой травы паяльной лампой. Я исхожу из того, что запах горелого для грызунов должен быть сигналом, что здесь им поживиться нечем. Пока предположения оправдались. Существенный урон от мышей у меня был только один раз – в зиму, когда я  мышей кашей не травил, деревья купоросом не белил и траву паяльной лампой не жёг. Тогда сильно пострадали яблони-стланцы Малиновка и Услада. Последнюю мыши обгрызли кольцом в самом основании ствола. Беду я заметил поздно, когда  распускающиеся цветочки и листья начали жухнуть. Пришлось срочно выкопать с хорошим комом земли двухлетнюю дичку, посадить её рядом с Усладой и привить вершину в Т-образный разрез коры выше поражённого места. Само поражённое  место замазал садовым варом (предварительно надо было зачистить его ножом), обмотал изолентой и присыпал землёй. Дерево удалось сохранить. На его восстановление ушло два года. В этот период часть ветвей усохла, нового прироста не было, плодов завязывалось и созревало не более десятка. В 2009 году на Усладе был первый прирост.

Много неприятностей создают садоводу сильные ветра и раннеосенние снегопады. Из-за них нередки отломы ветвей и переломы стволов молодых деревьев. Неоднократно это случалось и у меня. В безнадёжных случаях приходилось браться за топор и пилу, но бывало, что обходился без отсечений. Если ветка не полностью отваливалась от ствола, подтягивал её верёвкой, прибивал к стволу хорошим гвоздём. Через 3–4 года она прирастала так, что и место, где прибивался гвоздь, не отыщешь.

Чтобы ветви не отламывались под тяжестью плодов, ставлю под них подпорки-чатала или подтягиваю крючками к перекладинам, сделанным из старых водопроводных труб.

Плоды храню в пластиковых ящиках. Слои яблок перекладываю сухим папоротником. Для длительного хранения в подвале должно быть попрохладней (около 0–1 градуса) и влажность нужна 85–90%.