В то время мне уже было известно, что для повышения зимостойкости плодовых деревьев их надо формировать на высокозимостойких штамбообразователях. И прививки делать так, чтобы уйти как можно выше от поверхности снегового покрова. Для Подмосковья рекомендуемая высота привоя составляла 1,2–1,5 м. Но там снега больше, поэтому для себя я посчитал достаточной 0,8–0,9 м.

Обычно для прививки рекомендуется брать черенок с 2-3 почками, но я делал прививки черенками с 6–8 почками, чтобы сразу было из чего формировать 3-4 скелетные ветви и центральный проводник. Наиболее интенсивно растущие побеги – будущие скелетные ветви первого порядка – определились примерно через месяц. Остальные были выщипаны под основание.

В последующие годы при формировании яблонь я в той или иной мере использовал опыт алтайского садовода, опубликованный в самом начале 90-х годов в журнале «Приусадебное хозяйство». Статья называлась «Паломничество в алтайский сад». Этот садовод создал с помощью оригинального метода формирования компактные низкорослые яблони, каждая из которых занимала площадь всего около 4 кв. м и начинала плодоносить уже в 2–3-летнем возрасте. Делал он это так. Весной на высаженном на постоянное место однолетнем саженце оставлял три наиболее развитые почки, располагающиеся по разные стороны ствола, а часть побега над ними срезал. Следующей весной на каждой выросшей ветке он вновь оставлял по три удачно расположенные почки. Третьей весной оставлял по три почки теперь уже на девяти ветках второго порядка. Четвёртой весной на 27 выросших ветках третьего порядка садовод оставлял только по одной почке, из которых к осени вырастало 27 хороших однолетних побегов; на некоторых из них уже были почки, готовые дать плоды в следующем году. В дальнейшем на таких побегах садовод оставлял весной все цветковые почки и лишь по одной ростовой, препятствуя таким образом ненужному разрастанию дерева.

Опыт мне понравился. В нём всё было просто и ясно. Но в чистом виде я его не внедрял. В то время меня занимало не создание сада как такового, а поиск подходящих сортов. Поэтому, помня о главном принципе, я поступал несколько иначе. На формирование скелетных ветвей обычно оставлял 4-5 почек, полагая, что большая облиственность обеспечит молодому деревцу лучшее развитие корневой системы, какой-то из побегов, может быть, придётся вырезать из-за острого угла отхождения от ствола или отлома. Последнее происходит не так уж редко. Однако целесообразно заметить, что ненужные побеги я старался не вырезать, а только укорачивал – полагал, что на оставленном пеньке вскоре обязательно появятся новые побеги, которые, если пару раз прищипнуть, превратятся в плодовые веточки. Такие веточки интенсивно не растут, развитию скелета дерева не мешают, но благодаря вырабатываемым ими пластическим веществам укрепляется соответствующая часть ствола. Обращаю на это внимание потому, что многие начинающие садоводы бездумно уничтожают на стволе и скелетных ветвях всю кажущуюся им лишней «мелочь». А если она не лишняя?

В конце августа я обычно делаю прищипку макушек молодых интенсивно растущих побегов – «заставляю» их притормозить с ростом, больше поработать на утолщение ветвления и вызревание. Центральные проводники иногда приходится прищипывать и во второй раз.

В августе или следующей весной делаю оттяжки и подпорки неудачно располагающихся побегов, придаю дереву более-менее приемлемую форму. До начала плодоношения стараюсь какую-либо обрезку на дереве не делать, иначе можно отодвинуть сроки плодоношения на год, а то и на два.

Первые несколько лет деревца надо держать привязанными к высоким кольям – порывы сильного ветра могут отломить прививку целиком. А если на ветках ещё и мокрый снег, то отлома не миновать. В этом плане у меня опыт богатый.

При прививках на сибирку ягодную я столкнулся с различным развитием стволов дички и культурного сорта, в частности Свердловчанина. К пяти годам в месте прививки его ствол был почти вдвое толще ствола подвоя. Диспропорцию помогло ликвидировать бороздование коры сибирки. Весной, в период активного сокодвижения, вдоль всего ствола (от земли до места прививки) были сделаны острым ножом разрезы коры с заходом в древесину. Всего восемь длинных ран. Естественно, они были замазаны садовым варом. К осени в местах бороздования наросли полоски молодой коры шириной каждая от полутора до двух сантиметров. А это значит, что в окружности подвой увеличился почти на 10–12 см. В последующие два года утолщение продолжалось, в результате разница в толщине подвоя и привоя существенно сократилась. Нынешней весной собираюсь сделать бороздование во второй раз.

Сорта яблонь с меньшей зимостойкостью – Малиновка, Услада, Краса Свердловска, Апорт, Зимняя красавица – у меня сформированы в стланцевой форме. У садоводов такая форма не в почёте. Считается, что яблоня занимает много места, формировать хлопотно и укрывать на зиму надо. Однако мой опыт показывает: игра стоит свеч. Уж больно хороши яблочки! Опять же урожай гарантирован при любой зиме.

Формирую я такие яблони следующим образом. При посадке укладываю саженец в лунку почти горизонтально или с наклоном вершины на север. Почему на север, а не на юг, как советуют некоторые садоводы?

Дело в том, что такой ориентировкой сдерживается рост дерева – его ветки на север не потянутся, будут стремиться развернуться к югу. Тем самым достигается компактность кроны. Кроме того, наклон на север обеспечивает открытость южной части приствольного круга. Благодаря этому почва раньше и лучше прогревается, дерево раньше пробуждается. Таким образом, удлиняется период вегетации.

Имеющиеся на саженце ветки, а также отрастающие новые побеги я развожу в нужные стороны с помощью колышков и крючков из проволоки. Побеги, направленные вертикально, либо прищипываю и перевожу в плодушки, либо в августе пригибаю в нужную сторону, создаю из них скелетные ветки разных порядков.

Если при формировании яблони в стланцевой форме использовать опыт алтайского садовода, то, очевидно, можно создать очень компактное плодовое дерево, пригодное для участка любых размеров.

Малиновка у меня получилась стланцево-кустовой формы (верхнее фото). Первые 5–6 лет я формировал её как чистый стланец, но затем стал отпускать периферийные ветки, растущие с северной стороны, в свободный рост. Получив свободу, они потянулись вверх, и часть стланца превратилась в куст. На зиму такие ветки пригибаются (насколько позволяет им их толщина), на лето – поднимаются и при необходимости подпираются.

Есть в моём саду двухъярусные «сооружения»: на высоком штамбе (фото справа) формируется высокозимостойкий сорт (Настенька), низ занят ветвями слабозимостойких сортов (Апорт и Краса Свердловска). На фото слева показано сочетание стланца (на переднем плане – сорт Услада) и куста высокозимостойкого сорта  Исеть белая (на заднем плане).

Думаю, некоторых садоводов заинтересует и ещё одна необычная форма. Яблоня сорта Папироянтарное, не обладающая высокой зимо-стойкостью, была посажена около забора наклонно под углом около 45 градусов на север. Сейчас ей четыре года. Она вступила в плодоношение – даёт красивые вкусные плоды массой около 100 г. На фото отчётливо видно, что ветки яблони расположены компактно, тянутся к югу, но не затеняют приствольный круг. Если они будут обмерзать, дерево легко приспособить к укрытию на зиму. Пока же этого не требовалось.