Сразу же после схода снежного покрова (не раньше) я прикрываю посадки земляники укрывным материалом либо старой полиэтиленовой плёнкой. При первом проявлении жизни в кустах навожу ревизию – убираю всё лишнее (старые и плохо перезимовавшие кусты выбрасываю, молодые лишние пересаживаю на другое место). Растения на грядке  должны быть не загущены, хорошо проветриваться и освещаться. Затем проливаю грядку  кипятком (60–70 градусов), посыпаю золой,  рыхлю и через неделю подкармливаю растения азотным удобрением. Это либо мочевина (1 ст. ложка на ведро воды), либо – что лучше – настой коровяка из расчёта 1 литр под куст.

После  этого ремонтантные сорта земляники оставляю под укрывным материалом, в идеале рассчитанным на мороз до -5 градусов, вплоть до окончания угрозы весенних заморозков. Для них важно как можно раньше  вступить в первую фазу плодоношения. А вот обычные сорта земляники не стоит оставлять  под укрывным материалом  больше 10–12 дней. Растение уже вышло из состояния покоя, а как ему развиваться,  далее сориентируется по погоде. И это будет самый оптимальный вариант. Иначе из-за поздних заморозков можно потерять лучшую часть урожая – самые крупные ягоды.

С малиной весной свои заморочки. Если это обычная или крупноплодная малина, у которой по осени побеги были пришпилены к земле, а иногда ещё и прикрыты, не стоит торопиться её освобождать из этого плена. Резкие холодные ветра не прибавят урожая даже на хорошо презимовавших стеблях. Плантацию очищаю от сухостоя, проливаю кипятком.  Попозже вырезаю лишние побеги, оставляя в кусте не более 7 штук, остальные подвязываю к опоре. Весеннюю подкормку не затягиваю. В качестве основного удобрения требуются азотные.

Если малина  на «взлёте» (до 4-5-летнего возраста), то лучшим из азотных удобрений для неё весной является только навоз в перебродившем виде. 5 кг навоза плюс 50 г мочевины из расчёта на 1 кв. метр плантации – оптимальный вариант для весенней подкормки. Живой навоз под малину можно вносить только осенью или за 2-3 месяца до посадки.

На плантации, где растения перевалили за пятилетний возраст, т.е. вступили в полную фазу плодоношения, увлекаться навозом не следует. Вносить его нужно дозированно – 1 раз в три года из расчёта 5 кг плюс 100 г мочевины. Последнюю вношу либо весной, либо осенью вместе с калийными удобрениями (30–50 г) на 1 кв. метр. Весной почву под кустами и в междурядьях поливаю, но не заливаю, рыхлю неглубоко (5–7 см) и обязательно мульчирую перегноем, торфом, перепревшими опилками толщиной 5–10 см.

Малина ремонтантная, которая формирует урожай на побегах текущего года, требует к себе несколько иного подхода, в том числе и  весенней порой. Если такую малину собираюсь посадить в текущем году, то грядку  начинаю готовить с весны. А именно: перекапываю землю, удаляя корни многолетних сорняков, известкую и засеваю сидератами (бобы, горох, фацелия и т.д.), чтобы летом для улучшения её плодородия  вкопать их в почву.

Для ремонтантной  малины, которая накануне осенью была срезана под корень и прикрыта на зиму перегноем, необходимо создать такие условия, при которых  корни у неё как можно быстрее заработают. От этого напрямую зависят сроки начала созревания урожая. Для этого ещё по снегу посыпаю свою плантацию золой или перегноем, чтобы скорее сошёл снег. Затем накрываю чёрным материалом (плёнкой, укрывным материалом, рубероидом). Как только прогреется почва, чёрный материал заменяю на белый, лучше поплотнее, чтобы отрастающие побеги не замерзали при понижении температуры. Почву вокруг кустов так же, как и под любой малиной, рыхлю, поливаю, мульчирую. Подкормку за весну даю дважды с интервалом в 10–12 дней всё тем же коровяком в виде хорошо перебродившей навозной жижи.

И хотя позже растениям  ещё понадобятся наши заботливые руки, но эти нехитрые и очень важные весенние мероприятия, несомненно, приведут к достойному  будущему урожаю.

С новым дачным сезоном и успехов вам, дорогие садоводы!