Этим способом получают в промышленном садоводстве
основную массу саженцев плодовых, ягодных и
декоративных культур. Укоренение зеленых черенков
производится в специальных теплицах, оборудованных
автоматизированными туманообразующими установками.

В практике садовода-любителя такие теплицы не
применяются, а используются примитивные
приспособления: в виде парников, заглубленных в землю
и закрываемых рамами; тоннелей, укрытых по дугам
полиэтиленовой пленкой; единичных гнезд, индивидуально
укрываемых пластиковыми стаканами или обрезанными
пластиковыми бутылками.

В своей практике я применяю приспособление в виде
тоннеля размером 150х70 см, обрамленного по сторонам
каркасом высотой 20 см. Над каркасом установлены дуги
из проволоки диаметром 6-8 мм (можно и больше).
Высота дуг над каркасом — 30 см. На дуги
накладывается полиэтиленовая пленка толщиной 100-150
микрон, концы которой со всех сторон каркаса
присыпаются землей, создавая герметичность.

Почва под каркасом перекапывается. Вносятся под
перекопку два ведра хорошо перепревшего перегноя, 500
г суперфосфата, литровая банка золы. Проводится
обильный полив (три ведра воды). Сверху насыпается
промытый речной песок (лучше смесь речного песка с
торфом 1:1) слоем 5 см, песок увлажняется из лейки
равномерно по всей площади. После внесения удобрений
и песка высота каркаса над песком составляет 12-15 см.

В любительских условиях легко укореняются зеленым
черенкованием смородина черная и красная, малина,
ежевика, вишня песчаная, вишня войлочная, арония
(рябина черноплодная), облепиха, жимолость съедобная,
актинидия, лимонник, ирга, калина, сирень, жасмин-
чубушник, розы, клематисы.

Как определить пригодность зеленого черенка к
укоренению? По внешнему виду и по степени
одревеснения черенка. Так как в зависимости от
степени одревеснения побега зеленые черенки делят на
травянистые и полуодревесневшие.

Травянистые зеленые черенки используют при
размножении цветочных растений, а полуодревесневшие — при
размножении плодовых, ягодных, а также декоративных
кустарников (розы, жасмин-чубушник, сирени и т.п.).
Лучшими полуодревесневшими черенками считаются те, у
которых одревеснение составляет до 20% толщины
черенка. Обычно у таких черенков вершинка травянистая
и при сгибании легко ломается, а нижняя часть
ломается с треском. В средней части черенок с такими
верхней и нижней частями при сгибании не ломается, а
сминается.

Когда лучше проводить черенкование?

Черная и красная (цветная) смородина,
легкоукореняемые сорта крыжовника, лимонник,
актинидия, розы, сирени, калина пригодны для
черенкования в течение продолжительного периода
вегетации. Однако у крыжовника образование корней
идет интенсивнее при заготовке черенков в фазе
затухания линейного роста. То же можно сказать и об
облепихе. Черенкование жимолости съедобной желательно
проводить в фазе окончания роста побегов.

Для малины оптимален срок черенкования в период,
когда происходит отрастание молодых отпрысков,
причем черенки заготавливаются обязательно с
этиолированной, то есть отбеленной частью длиной
1,5-2 см, которая находится в почве. Фаза отрастания
порослевых побегов малины наблюдается дважды — в
начале вегетации (конец мая) и в середине лета (июль).

Заготовка черенков вишен степной и обыкновенной в
фазе начала интенсивного роста обеспечивает повышение
укореняемости и улучшение роста корневой системы.

В зависимости от погодных условий в весенний период
сроки черенкования меняются. Для ранней весны
черенкование производится с середины июня до конца
июля. В годы с холодной и затяжной весной сроки
начала черенкования сдвигаются на конец июня и даже
на начало июля. Однако закончить черенкование
желательно до августа, так как при более позднем
черенковании образовавшиеся корешки вымерзнут зимой.

Для большинства культур, черенкуемых
садоводами-любителями, возраст растений, с которых
заготавливаются черенки, значения не имеет. Однако
зеленые черенки, заготовленные с возрастно-молодых
растений, укореняются лучше, чем заготовленные с
возрастно-старых. Эта особенность четко выражена у
трудноукореняемых растений.

Черенки, заготовленные из побегов нижнего яруса
кроны, укореняются лучше, чем черенки из побегов
верхнего яруса. Черенки из волчковых побегов
укореняются так же, как из побегов возрастно-молодых
растений.

Высокой способностью к корнеобразованию обладают
черенки, заготовленные из порослевых побегов. Они
образуют в три-пять раз больше корней, чем из зоны
плодоношения. Черенки порослевого происхождения
отличаются также более ранним пробуждением почек,
более сильным приростом побегов и образованием корней.

Черенки из осевых побегов укореняются слабее, чем из
боковых.

Черенки смородины и крыжовника, заготовленные из
побегов нулевого порядка ветвления, слабо укореняются.

Наилучшими для черенкования считаются черенки, взятые
из средней части побегов более высокого порядка.

Черенки длиной 20-25 см и более, взятые из серединной
части побега, обычно развиваются лучше по сравнению с
короткими черенками, однако они требуют более
разреженной посадки (до 100—250 штук на один
квадратный метр), что не всегда приемлемо в
любительских условиях.

У крыжовника, вишни степной и обыкновенной, сливы
имеются сорта, одни из которых укореняются легко,
другие — средне, а третьи — трудно. Перспективные у
наших садоводов сорта крыжовника Русский, Смена,
Сливовый, Хаутон, Орленок, Колобок, Каптиватор
относятся к легкоукореняемым и не требуют больших
затрат при укоренении. К легкоукореняемым относятся
сорта вишни обыкновенной Шубинка, Владимирская,
Стандарт Урала, Полевка, Маяк и сорта вишни степной
Метелица, Обь, Максимовская, Алтайская крупная,
укоренение которых превышает 50% от высаженных.
У меня относительно хорошо укоренялись слива
пирамидальная, слово-вишневый гибрид Чулым.

Заготавливать побеги лучше утром, когда ткани стебля
и листьев наиболее обводнены. Срезанные побеги
ставят в воду до нарезки черенков.

При нарезке черенков срезы делают острым прививочным
ножом, не допуская сдавливания тканей на черенке, без
повреждения коры.

Я практикую нарезку черенков с одним междоузлием для
смородины, крыжовника, жимолости, актинидии,
лимонника, калины, сирени, розы, жасмина-чубушника,
клематиса. А черенки вишни песчаной и войлочной, а
также облепихи нарезаю с четырьмя—десятью
междоузлиями (в зависимости от плотности размещения
листьев на черенке). Такая практика вызвана экономией
площади череношника: чем больше листьев, тем большая
площадь необходима для получения требуемой
освещенности для оставленных листьев.

На черенке нижний срез делаю на 0,5-1 см ниже почки в
зависимости от толщины черенка, верхний —
непосредственно над почкой. Нижний лист срезаю у
почки, а у облепихи и вишни срезаю от двух до четырех
листьев.

Верхний лист у черенков с одним междоузлием срезаю
так, чтобы оставшаяся часть листовой пластинки не
превышала площади двух столовых ложек. У черенков с
большим числом междоузлий обязательно должны быть
полностью закончившие рост листья, суммарная площадь
которых не должна превышать площади двух столовых
ложек. Если превышает, то часть листьев отрезаю или
укорачиваю.

При наличии стимулятора корнеобразования гетероауксина
черенки ставлю в водный раствор концентрации 100-200
мг/л на 16-24 часа, а иногда и на меньшее время, если
заготовка черенков проведена рано утром, а высадку
стараюсь проводит в вечером. Для удобства обработки
нарезанные черенки связываю в пучок и погружаю их
нижними концами в раствор на глубину до 1,5 см.
Нижние срезанные поверхности черенков должны
находиться на одном уровне. При этом листья черенков
не должны касаться раствора.

Если гетероауксин отсутствует, то обработку черенков
можно проводить препаратом СИЛК или гуматом натрия
согласно инструкциям на них. Можно вместо указанных
препаратов воспользоваться ростовой пудрой типа
«Корневин». В этом случае обработка производится
непосредственно перед высадкой каждого черенка. При
этом черенки с приставшим к ним слоем пудры
устанавливаются в заранее подготовленные бороздки
очень аккуратно, следя, чтобы пудра не обсыпалась,
когда бороздки засыпаются субстратом (песком или
смесью песка с торфом).

Черенки высаживаю вертикально на глубину 1,5-3,0 см
в сделанные на такую глубину отверстия, слегка
обжимая вокруг них субстрат. Черенки растений с
крупной листовой пластиной (смородина, калина,
актинидия) высаживаю по схеме 7х7 см или 5х10 см,
черенки с меньшей площадью листовой пластины — по
схеме 5х7 см. При этом размещение листьев у черенков в
ряду производится поочередно в противоположные
стороны от ряда посадки. Излишняя загущенность
нежелательна из-за ухудшения аэрации черенков,
снижения освещенности листьев.

Над череношником на высоте в средней его части около
1,5 м натягивается притеняющее полотно (бывшая в
употреблении полиэтиленовая пленка, мешковина, марля,
плотные сорта укрывного материала и т.п.) — так,
чтобы защитить высаженные зеленые черенки от прямых
солнечных лучей. При этом полотно должно быть
натянуто с наклоном в южную сторону, а с северной
наиболее открыто для обеспечения освещения в
череношнике зеленых черенков.

Я также практикую размещение тоннельного череношника
под кроной деревьев (яблоня, груша) с северной
стороны, под прикрытием притеняющей полиэтиленовой
пленки.

Осмотр состояния зеленых черенков провожу через
три-пять дней с уборкой опавших листьев, поливом
субстрата и опрыскиванием черенков по листьям.

В начале сентября начинаю открывать череношник
сначала на ночь, а затем в пасмурный день убираю
пленку совсем.

На зиму череношник засыпаю сухими листьями слоем
20-30 см и прикрываю пленкой по дугам, демонтирую
притеняющее полотно.

Укорененные черенки в зависимости от количества
укоренившихся и культуры растений высаживаю на
доращивание ранней весной или оставляю для
подращивания в череношнике. На доращивание на
отдельных грядках обычно высаживаю смородину черную,
красную, жимолость, калину, малину, сирень, жасмин,
клематисы, розы. Иногда приходится высаживать на
доращивание хорошо укоренившиеся культуры такие, как
актинидия, вишня обыкновенная. При этом укорененные
черенки (уже саженцы) высаживаю как можно раньше, до
начала вегетации, в прогретую под полиэтиленовой
пленкой почву.

Источник: http://2018-god-sobaki.com