!I1!Вкусовые и полезные свойства актинидии значительно
выше, чем северного винограда. Плоды в подвяленном
виде напоминают изюм. Они полезны при цинге,
заболеваниях, сопровождающихся кровотечением,
туберкулезе и коклюше. Рекомендуются после
инфекционных заболеваний, гепатите, вялом
пищеварении. В народной медицине настойка плодов
актинидии применяется при стенокардии.

Растение представляет собой лиану. При благоприятных
условиях, обвивая опору в направлении против
часовой стрелки, оно поднимается до шести метров, при
толщине стебля у основания до четырех сантиметров.
Является прекрасным декоративным озеленителем стен
дачных домиков, беседок, веранд и т.п.

Актинидия — растение двудомное (раздельнополое): на
одних растениях формируются только женские цветки, на
других — мужские. При отсутствии мужских экземпляров
незначительный урожай получают от самоопыления.

Отличить мужские экземпляры от женских рано весной
можно по бурой сердцевине прошлогоднего прироста (у
женских она белая), в период распускания почек — по
красноватой их окраске (у женских — светло-зеленая),
во время цветения — по тычиночным цветкам, собранным по
два-три в соцветии и опадающим целиком (у женских
цветы одиночные, имеют хорошо заметные пестик и
тычинки).

У актинидии различают три типа побегов: вегетативные,
генеративные и смешанные (генеративно-вегетативные).

Вегетативные побеги имеют вид длинных тонковершинных
хлыстов, образуются на многолетней древесине, служат
скелетом лианы, за вегетативный период вырастают до 2
м в длину при толщине у основания до 10 мм. Способны
обвивать опору толщиной до 10 см.

Генеративные побеги не способны к обвиванию опоры,
основная их функция — плодоношение. Они образуются
на однолетней древесине, достигая в длину 8-10 см.

Смешанные побеги (генеративно-вегетативные) вьются и
выполняют одновременно опорную и плодоносительную
функции. Образуются из почек на приростах
предшествующего года. Достигают в длину 60-80 см.

Цветение актинидии в условиях г. Иркутска
происходит в конце первой — во второй декадах июня.
В 2000 г. отмечалось очень раннее начало цветения —
4 июня. Продолжительность цветения — 10-15 дней. При этом
первыми зацветают мужские экземпляры растений.

Созревание плодов происходит через 70-85 дней после
цветения, в начале — середине сентября. Ягоды
зеленые, бледно-зеленые или желто-зеленые, вес для
разных форм и сортов колеблется от 2 до 5 граммов.
Вкус зрелых плодов сладкий, с легкой кислинкой и
тонким ароматом, очень приятный. Плоды по содержанию
витамина С превосходят многие виды шиповника. В
некоторых формах одна-две ягоды содержат суточную
дозу витамина С для человека. Из плодов актинидии
готовят варенье, компот, соки, повидло, джем и другие
продукты.

Сеянцы актинидии вступают в плодоношение на 4-5-й
год, вегетативно размноженные растения — на 3-4-й.
Урожай в период полного плодоношения при
благоприятных условиях составляет полтора-три
килограмма с лианы. Из-за осыпаемости плодов часть
урожая теряется. Чтобы уменьшить потери урожая, под
лиану подстилают пленку, бумагу, натягивают марлю,
собирают плоды недозрелыми. Дозревание происходит в
течение двух — пяти дней в затененном месте. Часть
созревших ягод остается висеть на лиане,
подвяливаться.

!I2!Актинидия реагирует на освещенность. Прямые солнечные
лучи в середине дня (с 10-11 до 15-16 часов)
оказывают отрицательное влияние на рост и
плодоношение. Чрезмерное затенение также
нежелательно. В условиях Иркутска размещение
актинидии на садовом участке желательно производить
так, чтобы она освещалась солнцем утром до 10 часов
или вечером после 16 часов. Несколько ниже будет
урожай лиан, размещенных в местах с другими периодами
освещения, хотя декоративность посадок будет
сохраняться. Высаживать лучше у западной или
восточной стены строения или под защитой деревьев.

Для актинидии предпочтительны рыхлые, суглинистые,
плодородные, хорошо дренированные почвы с высоким
содержанием гумуса. Мало пригодны песчаные, а также
тяжелые глинистые почвы. При значительном количестве
азотосодержащих удобрений актинидия даст большой
прирост вегетативных побегов, при этом урожай резко
снижается.

Почва должна быть хорошо обеспечена влагой. Большая
потребность в воде наблюдается в течение всего
вегетационного периода (до 180 дней), особенно после
облиствления лианы. При плохом обеспечении влагой
рост растения прекращается, листья скручиваются.
Однако наличие застойных вод, переувлажнение при
частых и обильных поливах в местах посадки без
дренажа вызывают вымокание и гибель актинидии.
Нежелательны для нее как слишком легкие песчаные,
так и тяжелые глинистые почвы из-за неблагоприятного
водного и теплового режимов. Оптимальная реакция
почвенного раствора — близкая к нейтральной. Кислые
почвы обязательно следует известковать.

Для посадки актинидии готовят яму 60х60 см и глубиной
не менее 50 см, на дно укладывается (10 см толщиной)
слой дренажа из гравия, битого кирпича и песка. В яму
вносится смесь почвы с участка, перегной (до 10 кг),
200 г суперфосфата, 70-80 г калийных удобрений,
стакан извести-пушонки и поллитровая банка древесной
золы. На тяжелых почвах дополнительно вносят
ведро-полведра речного песка.

При шпалерном выращивании растения размещаются через
2,0-2,5 метра друг от друга. На одно мужское растение
высаживается до пяти женских.

Лучшим сроком посадки актинидии на постоянное место
является ранняя весна: конец апреля — начало мая.
При посадке осенью необходимо предусмотреть защиту от
зимних морозов. При посадке корневая шейка не
заглубляется в почву. Производится обильный полив по
20-30 литров воды на растение. Приствольный круг
мульчируется торфом, перегноем. Саженец притеняется
на 25-30 дней.

В первый год вегетации высаженных растений необходимо
установить шпалеру в виде деревянных шестов
(столбиков) или металлических труб на планируемую
высоту роста актинидии. Между ними натягивается
три-шесть рядов толстых проводов.

!I3!Выбирается один наиболее мощный вегетативный побег на
растении, который будет в дальнейшем главной лозой.
Его подвязывают к шпалере. Остальные побеги
удаляются. В следующем году от главной лозы отходят
боковые смешанные побеги, из которых в средней части
стебля выбирают два самых мощных и направляют их в
противоположные стороны, подвязывая к горизонтальным
проводам. Побеги, направленные горизонтально,
прищипывают на расстоянии около метра от главной
лозы. На третий год на горизонтальных ветках
появляются плодоносящие побеги первого порядка, на
следующий год — второго порядка и т.д. Главные лозы
рекомендуется замещать через четыре-пять лет. Для
замены стареющих лиан у основания растения оставляют
по одному вегетативному побегу, которые подвязывают
аналогично главной лозе. Замена главной лозы
производится с началом плодоношения плодоносящих
побегов первого порядка на заменяющей лозе.

В течение всего вегетационного периода почва в
приствольном круге должна быть обеспечена влагой.

Во второй половине октября после листопада актинидию
необходимо снять со шпалеры, отвязывая от проводов
или отвязывая провода от вертикальных опор. Зимой на
уложенную актинидию набрасывается снег.

Установка растения на шпалеру весной производится,
когда минует опасность возвратных холодов, в первой
половине апреля.

Обрезка и формирование растения весной недопустимы
из-за сильного истекания сока при повреждении. Лучше всего
это делать летом, когда начинают отрастать побеги,
или осенью. Загущенность ведет к снижению
зимостойкости.

Болезни и насекомые-вредители в условиях города
Иркутска не отмечены. Молодым посадкам актинидий
значительный ущерб причиняют кошки, которые обгрызают
кору и даже корни.

Размножаются актинидии семенами, отводками и зелеными
черенками; одревесневшие черенки укореняются плохо.
Семена высевают в посевные ящики на глубину 0,5-1,0
см осенью или весной. Для весеннего посева
необходимо провести стратификацию в течение 100-120
дней. Сеянцы пикируют в стадии двух настоящих
листьев. Особое внимание уделяется притенению и
поддержанию почвы во влажном состоянии.

При размножении отводками удачно растущий побег
прошлого года пришпиливается к земле, слегка
укрывается землей. С появлением на нем побегов
производится подсыпка почвы. Корнеобразование
протекает очень медленно — только на третий год
можно отделить саженцы.

Зеленое черенкование в условиях города Иркутска можно
проводить с 15 июня по 10 июля. Более поздние сроки не
обеспечивают хорошей укореняемости. Наиболее успешно
укореняются черенки с 1-3 междоузлиями (две-четыре
почки) при диаметре стволика 4-7 мм. Зимой
укорененные саженцы сохраняются под толстым слоем (до
20 см) сухого листа или выкопанными в подвале при
температуре плюс 2 град. — минус 2 град. Через год
дорощенные саженцы высаживаются на постоянное место.

Семенное размножение. При семенном размножении
теряются сортовые качества актинидии, но
повышается приспособленность сеянца к конкретным
климатическим условиям места посева появляется
возможность получения новых интересных форм.

Семена берутся из полностью созревших ягод. Хорошо
промытые и просушенные семена при хранении при
комнатной температуре сохраняют всхожесть в течение
двух лет после нижеизложенной стратификации, методику
которой разработал А.А. Титлянов.

Перед закладкой на стратификацию семена замачивают в
воде при температуре 15-20 градусов. Замачивание
производят в течение четырех суток, ежедневно меняя
воду. Не рекомендуется применять хлорированную воду.
Всплывшие семена выбрасывают.
По окончании вымачивания семена помещают в капроновый
мешочек, который укладывается в баночку с влажным
промытым и прокаленным песком. Баночка неплотно
прикрывается крышкой так, чтобы был воздухообмен, и
выдерживается в комнатных условиях при температуре
15-20 градусов в течение двух месяцев. Регулярно через десять
дней мешочек с семенами вынимается из песка для
проветривания в течение 10-15 минут. Нельзя допускать
подсыхание песка! Затем банка с семенами во влажном
песке помещается в подвал или холодильник для
хранения при температуре от 0 до плюс 5 град. и
выдерживается в течение двух месяцев. Проветривание
семян производят раз в 15 дней. Песок должен быть
всегда влажным.

Затем семена помещают в прохладное место с
температурой 8-12 градусов выше нуля (около окна, у
двери балкона и т.п.), где они через две-три недели
начинают дружно прорастать. Поэтому следует чаще
производить осмотр семян. С началом прорастания семяна
срочно высевают в ящички, заполненные смесью земли,
песка и перегноя в соотношении 1:1:1 на глубину не
более 0,5 см. Сверху ящичек накрывают стеклом и
ежедневно опрыскивают водой. Через 10-12 дней, когда
появятся всходы, стекло снимается и ящичек
размещается на светлом месте, но не под прямые
солнечные лучи. Не следует допускать подсыхания почвы
в ящичке. Через 5-7 дней после снятия стекла
производится полив раствором марганцовки в
концентрации 0,2 г на 1 литр воды.

В фазе третьего настоящего листа сеянцы пикируются в
ящики с землей, холодные парники или прямо на гряды,
если нет угрозы заморозков. Схема пикировки: 5х5 см.
Распикированные сеянцы обязательно притеняют от лучей
солнца. Притенение снимается осенью. После пикировки
в течение 5-7 дней необходимо проводить обильный
полив, а в дальнейшем не допускать подсыхания почвы.

Если пикировка проведена в мае, то желательно в
первой половине июля провести вторую пикировку
сеянцев на гряды по схеме 7х10 см.

На зиму сеянцы укрываются торфом, перегноем или сухим
листом слоем 10-20 см. Зимой гряды с сеянцами
дополнительно засыпают снегом. Сеянцы,
распикированные в ящики, размещают в подвалах с
температурой от 0 до плюс 3 град., зимой регулярно
осматривают ящики, не допуская подсыхания почвы.

Весной, в первой половине мая, сеянцы высаживают в
грунт на доращивание по схеме 20х30 см. Обильно
поливают. Подсыхание почвы во время вегетации не
допускается. С появлением листьев сеянцы притеняют от
полуденного солнца.

Сеянцы доращивают до высадки на постоянное место в
течение двух лет, при необходимости определить
пол сеянца — до первого цветения.

Семена актинидии можно высевать и осенью. Сухие
семена в ноябре высевают в ящики, которые хранят в
подвале при низкой положительной температуре до
марта. В марте ящики ставят в светлое помещение с
температурой 15-18 град., обильно поливают. Всходы
появляются через 15-20 дней, процент всхожести будет
значительно ниже, чем по методике А.А. Титлянова.
Дальнейший уход не отличается от описанного выше.

Вегетативное размножение. В любительских условиях
актинидию можно легко размножить отводками,
одревесневшими и зелеными черенками.

Размножение отводками производится для получения
небольшого количества посадочного материала. Во время
массового отрастания побегов сильную однолетнюю ветвь
укладывают в канавку глубиной 5-7 см на хорошо
взрыхленную почву и пришпиливают в местах отрастания
на ней молодых побегов текущего года. Уложенную ветвь
засыпают небольшим слоем рыхлой плодородной земли,
оставив свободными верхушки молодых побегов. Почву
поддерживают во влажном состоянии. По мере роста
побегов толщину слоя увеличивают до 15 см. Уход за
отводками сводится к прополке и легкому рыхлению.
Корни в местах отхождения молодых побегов от
уложенной ветви появляются через 35-50 дней, и к осени
развивается довольно сильная корневая система.

В течение следующего вегетационного периода
происходит увеличение надземной части и корневой
системы отводков. Их отделяют от материнского
растения весной третьего года и высаживают на
постоянное место.

Размножение одревесневшими черенками. Черенки —
хорошо вызревшие побеги — заготовляют в ноябре.
Сразу нарезают на черенки длиной 20 см.
При этом, чтобы не напутать при посадке, производят
нижний срез под почкой косой, верхний — выше почки
на 10 мм — прямой. Хранят черенки в подвале в песке
при температуре от 0 до 3 град. и высокой влажности.
Весной черенки высаживают наклонно на три четверти их
высоты в рыхлый плодородный субстрат, мульчируют
торфом, перегноем так, чтобы неприкрытой оставалась
одна почка. Быстрее и лучше черенки укореняются на
грядах с биотопливом.

У одревесневших черенков первый год корневая система
развивается слабо, поэтому их оставляют для
доращивания на месте укоренения на второй год без
пересадки.

Пересадку на доращивание или на постоянное место
производят ранней весной с комом земли. Саженцы
обязательно притеняют от яркого дневного солнца на
25-35 дней.

Разножение зелеными черенками. Зеленое черенкование
признано наиболее эффективным способом размножения
актинидии, обеспечивающим высокий выход посадочного
материала.

Зеленое черенкование в условиях Иркутска можно
проводить с 10 июня по 10-15 июля. Более позднее
черенкование не обеспечивает хорошей укореняемости
черенков.

Зеленые черенки заготавливаются с
вегетативно-регенеративных побегов текущего года. Для
черенкования пригодны те части побегов, которые
находятся в полуодревесневшем состоянии (зеленая кора
начинает приобретать буроватый оттенок, побег при
сгибании не ломается, а сминается). Неодревесневшая
часть побега для черенкования непригодна.

Черенки нарезают в утренние часы длиной 12-15 см с
двумя-тремя почками. Толщина черенков — 4-7 мм. Черенки
толщиной 3 мм и меньше не пригодны для черенкования.
Нижний срез делается в 3-5 мм под почкой, верхний —
в 10 мм над верхним листом. Нижние листья удаляют, а
верхний лист укорачивают наполовину для снижения
испарения. Так подготовленные черенки немедленно
помещают в воду.

Для повышения укоренения черенки выдерживают в
растворе гетероауксина концентрации 0,05-0,02% (две
таблетки на один литр воды). Основания черенков
погружают в раствор на 3-5 см. После 12 часов
замачивания черенки ополаскивают чистой водой и
высаживают (желательно вечером) в подготовленное для
посадки место: ящики, рассадники и т.п., укрытые
полиэтиленовой пленкой на высоте 15-25 см над
поверхностью субстрата. В качестве субстрата
используют смесь равных частей речного песка,
перегноя и дерновой земли толщиной 15-20 см. Под
субстратом укладывают битый кирпич, щебенку, гальку
для дренажа. Сверху насыпают крупнозернистый песок
слоем 4-5 см.

Черенки высаживают на глубину 1,5-3,0 см на
расстоянии 5 см в ряду и 10 см между рядами.

В период укоренения черенков температура воздуха под
пленкой должна быть 15-30 град., температура
субстрата 15-24 град., относительная влажность
воздуха 90% (на листьях черенка видна пленка воды),
влажность субстрата 25-35% от полной влагоемкости.

Для поддержания требуемого режима температуры в месте
черенкования устраивают над ним навес из мешковины
или 2-3 слоев марли с целью защиты от солнечных
лучей, проводят регулярное 2-5-разовое опрыскивание
зеленых черенков по листьям подогретой до 25-30 град.
водой из пульверизатора.

Через 15 дней частоту опрыскивания снижают до одного
раза в день, а в пасмурные дни совсем не проводят.

Через 35-40 дней черенки имеют относительно хорошее
развитие и можно приучать укорененные черенки к
условиям роста без пленки, которую снимают в вечернее
время сначала на короткий период, постепенно
увеличивая время выдержки сначала в продолжение ночи,
затем в пасмурную погоду на сутки. Для исключения
подгорания на солнце укорененные растения оставляют
притененными до листопада. С момента снятия пленки следят
за влажностью субстрата, куда проникли
корни черенков; они должны быть обеспечены влагой.

Для хранения в зимнее время ящики с укоренившимися
черенками помещают в подвал с температурой 0, +3
град.

Если черенкование произведено в рассадник, то черенки
засыпают листьями, мхом, торфом или перегноем слоем
10-20 см. Зимой рассадник засыпают сверху снегом.

Если черенкование производится позже 15 июля, то его
лучше делать в небольшие ящики, цветочные горшки, с
тем, чтобы можно было доращивать в комнатных
условиях до листопада с последующим хранением в
подвале при температуре от 0 до +3 град.

Весной черенки с комом земли высаживают на
доращивание в течение двух лет. Схема посадки: 20х30
см.

Весной укорененные черенки иногда погибают из-за
выпревания или вымокания, но чаще — от солнечных
перегревов. Притенение — обязательное условие при
доращивании саженцев и сеянцев.

Саженцы требуют частого полива и отзывчивы на
ежегодные подкормки и мульчирование.