Плодовые деревья — яблони, груши, сливы — не вечны.
В Сибири зимостойкие ранетки живут от 12 до 25 лет,
полукультурки (с более крупными и вкусными плодами)
— 8-12 лет. Лишь стланцевые яблони, укрываемые в
зиму, более долговечны. И вот дерево погибло. Что
делать? Есть два варианта. Первый — купить и
посадить саженец. Второй — научиться прививать:
взять черенок нужного сорта, привить и вырастить
новое дерево. Чем хорош второй вариант? Вы уже
никогда не будете зависеть от других и ремонт своего
плодового сада сможете всегда делать
самостоятельно. К сожалению, не у каждого садовода
сразу удается прививка. Может быть, не каждому она
доступна? Вовсе нет. Этим ремеслом может
овладеть каждый, нужно лишь проявить внимание и терпение.
Неудачи возможны при нарушениях техники выполнения
прививок.

Чтобы результаты радовали глаз и душу прививальщика,
необходимо знать, как устроено плодовое дерево, иметь
хороший инструмент и вспомогательные материалы,
хорошо представлять последовательность операций и
овладеть техникой ее проведения.

Не будем вдаваться в тонкости морфологии дерева. Но вот
как устроена ветка, необходимо знать. На поперечном
срезе видно две ясно различающиеся ткани: сверху —
кора, в середине — древесина. А между ними размещается
незаметный глазу камбий. Это наиболее деятельная
ткань. При ее делении внутрь откладываются клетки
древесины, наружу — луба, составной части коры. При
прививках всегда стараются соединить компоненты так,
чтобы камбиальные слои совпали. Только при этом условии
обеспечивается срастание тканей в месте прививки.

Способов прививки много. Самый доступный — прививка
черенком (копулировка). Она проводится весной. Сливы,
вишни (косточковые) прививают в конце апреля (до
начала распускания почек), груши, яблони (семечковые)
— с 1 по 10 мая. Необходимы инструменты — нож
прививочный (копулировочный), он имеет удлиненный
клинок с прямым лезвием (рис. 3), и секатор среднего
размера для вырезки ветвей. Вспомогательные материалы
— полиэтиленовые полоски шириной 1,5-2,0 см для
закрепления (обмотки) прививок, их можно нарезать из
молочных пакетов. Можно использовать обычную
изоленту, но обязательно обмотку делать не липкой
стороной — иначе при снятии обмотки вся кора
снимется и прививка погибнет.

Далее, садовый вар или клей ПВА для замазывания
нанесенных дереву ран. И если прививается несколько
сортов на несколько подвоев — обязательна этикетка.
Их очень удобно делать из фольги от пивных банок.
Фольгу следует обрезать от донышек, полученную
пластинку прокалить на конфорке электроплиты или
углях. Металл становится мягким, и надписи, сделанные
обычной шариковой ручкой, держатся на нем много лет.
Этикетку подвешивают на деревце мягкой проволокой.

До начала прививки инструменты — нож и секатор —
нужно заточить на брусках разной зернистости и
оселке. Копулировочный нож затачивается с одной
стороны, лезвие должно быть без зазубрин и завалов,
заусениц. Хорошо заточенный нож бреет волосы на руке,
легко режет свободно подвешенную бумагу. Плохая
заточка ведет к размочаливанию тканей на срезах, что
препятствует зарастанию тканей в месте прививки. Одна
из основных неудач при прививках — тупые ножи.

Черенки для прививок обычно заготавливают в начале
зимы при температуре восемь-десять градусов.
Срезанные однолетние ветки заворачивают во влажную
ткань или бумагу, затем в пленку и закапывают до
весны в снег, как можно глубже. Допустимо хранить их
в морозилке холодильника, отрегулированного на -8,
-10 град. Если зима была мягкая, то черенок можно
срезать с дерева непосредственно перед прививкой. Но
будьте внимательны: древесина черенка должна иметь
белый цвет. Если она светло-коричневая — черенок
подмерзший, для прививок не годится. И второе:
срезать их нужно, пока почки не проснулись. Если на
почке появился зеленый кончик (конус), прививка может
быть неудачной.

На что привить полученный черенок? Можно вырастить
подвой (то есть на что прививается черенок) из семян
дикой яблони-сибирки или морозостойкой ранетки
(Добрыня, Пурпуровая и др.). Семена желательно
весной стратифицировать, т.е. выдержать во влажном
песке или опилках в холодильнике при температуре
близкой к 0 градусов в течение месяца. Сеять очень
рано, как только оттает почва на 10-15 см, укрыть
пленкой, которую при появлении всходов снять.
Подросший за лето сеянец (толщина стволика примерно с
карандаш) 20-25 августа выкопайте, отрежьте
стержневой (главный) корень и посадите на постоянное
место, где будет расти яблонька. Садить нужно на
«клумбу» высотой 20-50 см и диаметром 1,5-2,0 метра.
Посадочную яму заправить перегноем (1-3 ведра), золой
(1-2 кг), хорошо все перемешать, пролить водой. При
посадке землю подсыпайте к корням и обязательно
хорошо утаптывайте. Если в почве останутся пустоты,
корни саженца зимой погибнут. Проследите, чтобы
деревце сидело на том же уровне, что и до выкопки:
при заглублении стволика в почву оно будет плохо
расти (отгребите часть почвы), при обнаженных корнях
погибнет (подсыпьте земли). Весной деревце
можно прививать. Очень хорошо прививать в прикорневую
поросль погибшего (усохшего и спиленного) дерева:
оставшаяся в живых мощная корневая система обеспечит
привитому черенку хороший рост и плодоношение.

Итак, подвой есть, имеется и нужный черенок —
привой. Наточен инструмент, подготовлены обвязка и замазка, можно
начинать прививку копулировкой.

За сутки до прививки черенки (если они хранились)
подрежьте снизу и поставьте в баночку с водой. Воды
должно быть немного — только чтобы покрывала срезы.
Подбираем черенок привоя, соответствующий толщине
подвоя. Привой и стволик подвоя нужно протереть
сначала влажной, затем сухой тряпкой. Затем на подвое
в 8-15 см от земли делаем косой срез длиной не менее
четырех диаметров черенка (рис. 1). Срез должен быть
ровным, без бугров, вмятин, перекосов и задиров.

После этого делаем такой же срез на черенке привоя.
Убедившись, что он качественный, укорачиваем черенок
привоя, оставив на нем 2-3 почки. Обрезать нужно
непосредственно над почкой (рис. 4). Совмещаем срезы
подвоя и привоя так, чтобы совпали ткани камбия,
можно закрепить их при помощи зажима-«крокодила»,
используемого в радиотехнике. Плотно обматываем место
прививки снизу вверх, с натяжкой полоски пленки.
Будьте при этом осторожны — смещение срезов ухудшит
срастаемость прививки.

Прививка копулировкой может быть улучшенной. При этом
на срезах подвоя и привоя делают расщепы, место таких
расщепов — 1/3 расстояния от верхнего (острого) конца
среза. Глубина расщепа — до начала косого среза
(рис. 2). Срезы совмещайте так, чтобы язычок на
привое вошел в расщеп подвоя. Делайте это осторожно,
чтобы не задиралась кора и не мялись ткани, пока не
совпадут камбиальные слои. Если подвой чуть толще
привоя, совместите их так, чтобы камбиальные слои
совпали хотя бы с одной стороны. Затем делайте
обвязку, одна должна перекрыть места сочленения
сверху и снизу. Замажьте все срезы садовым варом или
клеем ПВА.

Хороший рост побегов означает, что черенки прижились.
Следите за ними, при достижении черенка 25-30 см
вбейте рядом кол и привяжите восьмеркой выросший
побег. Подвязка растущего привоя к колу необходима
для того, чтобы прививку не отломало сильным ветром
— срастание может быть еще недостаточно прочным.
Затем можно снять обвязку. Если ее оставить надолго
(до осени, до будущего года), на стволике образуется
перетяжка, которая тоже приведет к отлому прививки.

Хотелось бы предупредить, что мастерство приходит не
вдруг. Не пытайтесь начинать с ценного материала —
можете просто испортить его. Потренируйтесь сначала на
тополевых, ивовых или др. ветвях. Когда почувствуете,
что нож прочно держится в руке, срезы получаются
ровными, длинными и аккуратными, без выемок и задиров
коры, подгоняются плотно, без зазоров и открытых ран,
обвязка ложится ровно и прочно, не ослабевает при
затягивании петли — тогда можно приступать к
прививке плодовых.

Помните, залог успеха — это качественный черенок,
острый нож, очень ровный срез, совмещение слоев камбия, плотная
неослабевающая обвязка. И успехов вам!