Осеннюю пересадку хорошо переносят лишь рано
вегетирующие — смородина, жимолость и зимостойкий
крыжовник. Малина, посаженная осенью без
дополнительного окучивания, может вымерзнуть.
Яблони после посадки на постоянное место осенью или
в августе выживают далеко не все. Это зависит от
микрорельефа и защищенности участка от ветров,
суровости зимы, состояния саженца — его корневой
системы, степени подготовки надземной части к зиме.
К этому относится одревеснение побегов и
завершенность формирования почек под листьями, есть
ли на них кроющие зимние чешуи.

Ну а все косточковые культуры — слива, абрикос,
вишня, а также облепиха, груша — сажаются только
весной! Посаженные осенью, они потом долго болеют и
восстанавливаются или погибают в первую же зиму.
Агрономические сроки осенней посадки в условиях
Сибири —с 20 сентября по 10 октября, когда
растения плодово-ягодных культур подготовились к
зиме еще в питомнике.

При выкопке саженец находится в стрессовом
состоянии. Конечно, очень важно, чтобы в это время
шло постоянное его обеспечение влагой и корни не
пересыхали. И менее болезненно для пересаживаемых
растений, когда они находятся во влажном коме земли.

Больно видеть, когда продавцы саженцев, ради денег
выкапывают еще не одревесневшие, с зелеными побегами
кустики уже в августе. Остатки корней (часть их
всегда остается в питомнике) не могут обеспечить
надлежащее питание и их подготовку к зиме.

Я прошу наших садоводов-любителей учесть этот факт и
не покупать у таких продавцов саженцы с плохо
вызревшими зелеными, неодревесневшими побегами, с
несформированными почками и особенно в августе. Ведь,
отдав немалые теперь деньги, вы можете остаться к
весне вновь без посадочного материала. Лучшее не
только с агрономической точки зрения, но и более
свободное для садоводов время для посадки или
прикопки саженцев на зиму — после копки картофеля, с
20 сентября. Конечно, приобрести желаемые сорта
больше шансов осенью. Поэтому все приобретенные в
это время саженцы (без исключения) можно положить в
прикоп до весны. Для этого копается неглубокая
траншея глубиной на штык лопаты или чуть глубже,
шириной 30-40 см. Ее длина зависит от количества
саженцев (чтобы они не накладывались друг на друга).
Одна стенка траншеи по длине срезается лопатой под
углом 45 градусов. Корни саженцев аккуратно,
компактно укладываются на дно и стенку траншеи, а
кроны их как бы полулежат, прилегая на скос. Траншея
засыпается нетяжелой землей, сначала по корневую
шейку (с поливом). Перед морозами их можно засыпать
еще на 1/3 или наполовину рыхлой землей. Таким
образом, укрытые землей, а позже и снегом, саженцы
прекрасно переносят любую зиму. Нельзя копать
траншею в затопляемом водой месте (в том числе и от
таяния снега), чтобы не погубить саженцы. Ямы для
посадки лучше заготовить осенью. Весной при сходе
снега нужно снять почву с побегов саженцев до
корневой шейки, чтобы не подопрела кора. При
оттаивании корней в прикопе саженцы можно сажать на
постоянное место. При поливе любые саженцы в прикопе
могут прекрасно сохраняться не один год.

И еще! Все посаженные осенью саженцы не обрезаются,
кроме малины. Она имеет маленькую корневую систему и
большую надземную часть, которая укорачивается до
40-50 см и окучивается землей перед морозами. Кроме
того, после сбора ягод до глубокой осени можно
вырезать ее отплодоносившие и уже не нужные
2-летние побеги. Это облегчает укладку ближе к земле
(под снег) и укрытие однолетних побегов для
сохранения их от морозов.

Все остальные культуры на зиму обрезать и
формировать не рекомендуется с целью повышения их
зимостойкости. Может получиться так, что все
оставленные вами ветки вымерзнут. Более же густая,
без нарушения целостности крона сама себя лучше
защитит и задержит больше снега. Высшая школа
сибирского садоводства не рекомендует производить
формирование и любые другие обрезки плодово-ягодных
культур осенью.