Зимние морозы для Сибири — не случайность, а скорее
закономерность. Поэтому к подготовке растений к зиме
нужно отнестись с должным вниманием.
Для большинства незимостойких растений подготовка к
зиме состоит из пригибания их к земле. Такие мероприятия,
как внесение удобрений, позднеосенний влагозарядковый
полив, работы по борьбе с вредителями и болезнями в
этой статье рассматриваться не будут. Думаю, что с этим
вы знакомы. Важнее не забыть, что работы по подготовке растений
к зиме для одних растений — малины, вишни обыкновенной,
степной и песчаной — необходимо проводить до окончания
вегетации этих растений, так будет меньше поломов пригибаемых
ветвей. А такие культуры, как смородина красная (цветная)
и черная, крыжовник, айва японская, рябина черноплодная,
лимонник, актинидия, хорошо пригибаются и после листопада.

Пригибание малины на зимний период садоводами применяются
давно. Однако, как показывает практика, ее пригибают
поздней осенью, когда она уже закончила рост и одревеснела,
а упругие побеги пригибаются плохо, часто ломаются.
Поэтому я рекомендую пригибать малину во второй декаде
сентября, размещая пригнутые побеги веером. Побеги еще
окончательно не одревеснели, листья в своем большинстве
хорошо освещаются солнцем, и вегетация не сокращается.
С наступлением морозов без особых затруднений побеги
собираются в пучки, поломов нет.

Незначительное увеличение трудоемкости окупается меньшими
потерями побегов от поломов без сокращения вегетационного
периода. Во время пригибания вырезаются старые отплодоносившие
ветви, излишняя прикорневая поросль. Оставляются для
пригибания десять-двенадцать побегов на погонный метр
в ряду.

Вишню песчаную также желательно пригибать в середине
сентября, применяя указанный выше прием веерного размещения
побегов. Растения песчаной вишни, плоды которой не успели
созреть к этому времени, рекомендую выкорчевать. Одновременно
вырезаются восьми-, десятилетние ветви, оставляются прикорневые
побеги на замену планируемых к вырезке в последующие
годы.

Лишние порослевые побеги как в кусте, так и за его пределами
удаляются. При наступлении устойчивых морозов веерно
расположенные ветви собираются в пучок и при необходимости
(место размещения холодное, мало снега зимой и т.п.)
укрываются ботвой, соломой и пр.

Вишня степная (кустарниковая) хотя и считается самой
морозостойкой, однако в наших краях в данном виде не
встречается, что указывает на ее неприспособленность
к нашему климату. Плодовые почки при длительной экспозиции
вымерзают при минус 40 градусов. Высокорослые формы
в кусте должны содержать шесть-восемь плодоносящих ветвей
и три-пять молодых ветвей, оставляемых для замены. Пригибание
желательно проводить с раскладыванием ветвей по кругу.
После поднятия весной каждый побег имеет наклон в сторону
пригибания, что позволяет легко пригибать его в последующие
годы. В местах, неблагоприятных для степной вишни, пригнутые
ветви укрываются. Одновременно вырезаются ветки старше
восьми-десяти лет, лишняя корневая поросль в кусте и
за его пределами.

Низкорослые формы более скороплодные и более гибкие, раскладывать
их можно как веером, так и по кругу. Замену ветвей можно
проводить чаще, хотя незагущенные ветви не снижают урожай до
восьми-десяти лет. В кусте оставлять до десяти разновозрастных
плодоносящих ветвей. Кроме того, для замены должно быть
три-пять одно-, трехлетних ветвей.

Вишня обыкновенная, часто называемая европейской или,
по названию сорта, Владимирской, по внешнему виду напоминает
высокорослую вишню степную. Пригибается аналогично степной,
по кругу. Желательно даже в относительно благоприятных
местах ее посадки на зиму предусматривать защиту от
ветров, снегонакопление, зимнюю подсыпку снега. В кусте
оставляется четыре-шесть плодоносящих прикорневых ветвей
и две-три ветви для замены отплодоносивших восьми-,
десятилетних ветвей.

Смородина красная и черная дает больший урожай, если
ее пригибать на зиму. Пригнутые ветки раскладываются
в направлениях, исключающих или снижающих их поломку,
и прижимаются к земле брусками, досками и т.п. Одновременно
вырезаются ветки, имеющие слабый прирост в текущем сезоне,
поломанные ветки старше пяти лет у черной и семи лет —
у цветной. Оставляются на замену вырезанным прикорневые
побеги (обычно трех-четырех лет), остальные также вырезаются.
В кусте черной смородины должно быть двенадцать-пятнадцать
прикорневых веток пяти возрастов, а у цветной — не
больше двадцати веток семилетнего возраста.

Пригибание крыжовника в условиях нашего региона также
обязательно. Производится после листопада аналогично
пригибанию смородины. Одновременно вырезаются ветки
старше семи лет, ветки, имеющие слабый прирост в текущем
сезоне, поломанные, сильно пораженные мучнистой росой,
поросль. На замену вырезанным оставляются три-пять порослевых
веток, наиболее вызревших и удачно размещенных в кусте.
Всего в кусте должно быть не более двадцати разновозрастных
веток.

Большинство садоводов, выращивающих рябину черноплодную,
знают, что без защиты от зимних морозов урожая не видать.
Защита заключается также в пригибании побегов к земле.
Обычно пригибание производят в первой-второй декаде
октября. Пригнутые ветки прикалывают крючьями к земле.
Можно уложенные ветки сверху зафиксировать с помощью
бруска, привязанного к вбитым кольям. Для задержания
снега рябина сверху прикрывается ботвой. Перед пригибанием
удаляются толстые десятилетние и старые стволики, на
замену оставляются одно-, двухлетние побеги.

В кусте можно оставлять до сорока прикорневых ветвей,
однако они должны быть равномерно и незагущенно размещены.
Практически можно ограничиться двадцатью — двадцатью
пятью ветвями.

Особо следует отметить подготовку жимолости садовой
к зимнему периоду. В наших условиях она хорошо переносит
низкие температуры, однако без подготовки ее к зиме
можно остаться без урожая. Причина в том, что ее подовые
почки зимой склевывают прилетные лесные птицы — свиристели,
снегири. Поэтому кусты жимолости необходимо стянуть
веревкой, укрыть сетью или мешком из синтетической ткани.
Для того, чтобы не было раннего цветения, дно мешка
должно быть сделано из сетки. Большие кусты жимолости
укрываются мешком, сшитым из нескольких стандартных
синтетических мешков. Дно у такого мешка лучше всего
изготовить из сеток, в которых перевозят лук. Жимолость
необходимо укрывать в первой половине ноября, снимается
укрытие в начале апреля. Более позднее снятие укрытий
вызывает раннее начало вегетации, что может снизить
урожай из-за возможных заморозков ниже минус 7 градусов.
Причем из-за отсутствия насекомых-опылителей обрезку
жимолости необходимо проводить в ранневесенний период
сразу после снятия укрытия.

Обрезка садовых растений обычно производится в весенний
период, однако более целесообразно проводить ее осенью
на тех культурах, которые пригибаются: удобнее размещать
ветки и побеги, меньше работы оставляется на весну:
зачем защищать от мороза то, что весной вырезается?

Тем садоводам, у кого на участках растут лимонник китайский
или актинидия, советую снятие со шпалер или опускание
этих растений вместе со шпалерами производить после
листопада, прижать их к земле досками, брусками и т.п.,
сверху уложить для снегозадержания ботву, солому и прочее.

Если у садовода растет айва японская, то ее укладку
на зиму производят при замерзании верхнего слоя почвы,
что исключает подпревание прикорневых веток. Обрезку
необходимо производить весной, так как при укладке лист
остается на ветках, а весной удаляется подмерзшая часть
невызревших побегов, прикорневая поросль. Формируется
количество веток в кусте.

Для защиты от мышей раскладываются отравленные приманки
(постарайтесь исключить потребление их птицами!), остропахнущие
препараты.