Как и обещали в прошлом номере, сегодня мы с вами
поговорим об агротехнике гладиолусов. Под эту
цветочную культуру участок желательно готовить с
осени, перекопав его на глубину 30-40 см. Если почва
кислая, то вносят известь или доломитовую муку
(количество зависит от кислотности почвы). На
глинистых и суглинистых почвах вносят по 3-4 ведра
торфа и песка на 1 кв.м. Свежий навоз
не вносить, он вызывает массовые грибные
заболевания. Поэтому если и вносить перегной, то
только двухгодичный. С осени можно внести фосфорные
удобрения (50 г двойного или 100 г одинарного
суперфосфата на 1 кв.м). Калийные
удобрения — сульфат калия, золу, лучше внести
весной при посадке и в виде подкормок. При внесении
удобрений соотношение должно быть таким: N (азот) 1
: K (калий) 1,75 : P (фосфор) 1,5.

За две недели до посадки клубнелуковицы достают из
хранилища. Осторожно очищают от кроющих чешуй.
Больные отбраковывают. Места, пораженные паршой или
проволочником, удаляют ножом, срезы обрабатывают 3-5
% раствором марганцовки или бриллиантовой зелени.
Сроки посадки зависят от погодных условий и
микроклимата района. Если почва на глубине 10-12 см
прогреется до + 8-10 градусов, значит, пора. Посадку
деток проводят при прогревании почвы на глубине 10
см до + 4, +6 градусов. Для более ранней посадке
грядки можно накрыть пленкой. После посадки
клубнепочек высаживают клубнелуковицы поздних и
среднепоздних сортов и ювенильные (молодые) луковицы
мелких разборов. Затем высаживают сорта ранних
сроков цветения и последними — клубнелуковицы
средних и раннесредних сортов.

Для лучшей освещенности гряды располагают с востока
на запад, а ряды — с юга на север. Глубина посадки
варьируется от 4 до 15 см и зависит от величины
клубнелуковиц и клубнепочек, а также от механического
состава почвы. На легких песчаных глубина на 3-4 см
больше, чем на тяжелых глинистых почвах. Чтобы не
ошибиться, высаживают на глубину, равную трем
диаметрам клубнелуковицы. При более глубокой посадке
цветение наступает на несколько дней позже, зато
формируется более крупная луковица, но меньшее
количество клубнепочек. В холодное лето при
заглубленной посадке увеличивается поражение
клубнелуковиц грибными и бактериальными болезнями.
Наилучшим способом является высадка на глубину 5-7
см с последующим доведением до требующейся глубины.

Расстояние между рядами — 15-20 см, в ряду между
растениями — 10-12 см для ранних и среднеранних
сортов. Для поздних и среднепоздних сортов
соответственно 25-30 см между рядами и 18-20 см —
между растениями. Клубнепочки высаживают на глубину
не менее 5 см с расстоянием между рядами 10-15 см и в ряду — 5-7
см. На дно бороздки добавляется слой
крупнозернистого речного песка (1,5-2 см), а после
посева деток — опять слой песка, заделывается почвой
и слегка уплотняется обратной стороной лопаты.
Сверху гряды мульчируют торфом или перегноем слоем в
2-3 см.

Первые всходы в зависимости от погодных условий
появляются на 10-15 день после посадки. В этот
момент почву надо мульчировать торфокомпостом,
двухгодичным перегноем, хвоей сосны слоем в 2-3 см.
Это снижает испарение, улучшает аэрацию почвы.
Недостаток влаги в период формирования соцветия и
второго яруса корней, то есть в фазу третьего-пятого
листа и в период бутонизации, приводит к деформации
соцветия, слабому развитию корневой системы и
замещающей клубнелуковицы. Поливы в этот период
должны быть обильными (20-25 л на кв. метр). Почву
после каждого полива рыхлить на глубину 4-5 см,
сочетая с окучиванием.

О подкормках. Первую проводят после отрастания
второго настоящего листа аммиачной селитрой (25-30 г
на кв.м). В фазе 3-4 листа — вторая, но к селитре
добавляют 20-25 г на 1 кв.м сернокислого калия или сульфата
калия. При появлении шестого-восьмого листа
необходима внекорневая подкормка микроэлементами.
Третью подкормку следует провести в фазу выхода
цветоноса: 10-15 г аммиачной селитры, 40 г
суперфосфата и 30-35 г сернокислого или сульфата
калия (калий можно заменить золой — 1 стакан на 10
л воды на 1 кв.м). Четвертая подкормка делается во
время цветения: 40-45 г суперфосфата и 30 г сульфата
калия на 1 кв.м. Последняя подкормка проводится после
срезки таким же составом, что и четвертая, только с
добавлением 5 г медного купороса на 10 л воды на кв.
м. Удобрения применяют в виде водных растворов. В
связи с плохой растворимостью суперфосфата
используют вытяжку. Берут 200 г суперфосфата
(двойного 100 г), заливают 1 л горячей воды и
оставляют на сутки, периодически помешивая. Затем
0,2 л вытяжки разводят в 10 л воды и используют.

Среди гладиолусов нет сортов, абсолютно устойчивых к
тем или иным болезням. Источником их заражения могут
быть почва и посадочный материал. Избежать этого
помогут профилактические и агротехнические
мероприятия, но точно в срок. Правильное соотношение
питательных элементов повышает устойчивость к
болезням и вредителям. Например, микроэлементы и,
в частности, медь, марганец, бор повышают
устойчивость гладиолусов к гнилям. Избыток в почве
азота делает растения восприимчивыми к патогенным
грибам и бактериям. Достаточное количество фосфора и
особенно калия повышает устойчивость гладиолусов к
заболеваниям и вредителям.

Пожалуй, самым опасным для гладиолусов заболеванием
является фузариоз. У больных растений плохо
развиваются корни, появляются длинные тонкие листья,
изгибающиеся наподобие коровьих рогов, которые позже
желтеют и усыхают. На луковице появляются
характерные овальные красно-коричневые пятна, как бы
вдавленные внутрь. На разрезе больной луковицы видно
почернение сосудистого пучка. Клубнелуковицы при
хранении загнивают, покрываясь розовым густым
налетом. Поэтому растения с признаками фузариоза
надо срочно удалить, а землю продезинфицировать.

Другая группа заболеваний вызывается бактериальными
патогенами. В отличие от грибов, предпочитающих
кислую почву, бактерии особенно вредоносны на почвах
с нейтральной и щелочной реакцией среды. И парша
наиболее распространена. Например, в период
вегетации она вызывает пожелтение верхушек листьев и
их увядание. На клубнелуковице под кроющими
чешуйками обнаруживаются темно-коричневые пятна со
слегка приподнятыми краями, стекловидной блестящей
поверхностью, образованной выделениями бактерий.
Между язвой и здоровой тканью клубнелуковицы
образуется пробковый слой. Благодаря этому болезнь
во время хранения не распространяется вглубь. После
просушки эти пятна парши можно легко удалить, а
углубление обработать зеленкой или густым раствором
марганцовки.

Из вредителей гладиолусы облюбовали слизни,
гусеницы, личинки хрущей, проволочник и другие. Но
наиболее вреден гладиолусовый трипс. Это мелкое
крылатое и очень подвижное насекомое, прокалывая
ткани, высасывает сок из листьев, стеблей, цветков и
в считанные дни может лишить гладиолусы декоративности
и сильно ослабляет их. Вначале на
поврежденных листьях появляются белесые пятна, затем
пластинки листьев засыхают. Во время выбрасывания
цветоноса трипс концентрируется около него. А в
период появления бутонов проникает внутрь и
повреждает цветки. Сильно поврежденные бутоны могут
даже не раскрыться.

Осенью при понижении температуры до 8-10 градусов
трипс переходит на нижнюю часть растений, а затем
под чешуи клубнелуковиц. В период их хранения он
высасывает сочные ткани, вызывая их усыхание.
Поверхность при этом становится тусклой,
коркообразной, покрывается темно-коричневыми
экскрементами трипса. Обычно он наносит повреждения
в верхней части клубнелуковицы.

Меры борьбы — это ранняя уборка клубнелуковиц, пока
трипс не переселился на нижнюю часть стебля.
Термическая обработка клубнелуковиц в горячей воде
(50 градусов) в период покоя в течение пяти минут.
Хранение при температуре не выше 8 градусов.
Обработка во время вегетации децисом, фьюри,
интавиром, карбафосом, а также настоем табака,
тысячелистника, чистотела, чеснока. Осенняя
перекопка (трипс зимует в почве под растительными
остатками) и возвращение на прежнее место через 3-4
года.

Несколько слов об уборке и хранении посадочного
материала. Выкопку клубнелуковиц лучше проводить в
сухую солнечную погоду. Их вызревание у ранних и
среднеранних сортов происходит через 30-40 дней
после срезки и через 45-50 — у поздних. В таком
порядке и проводят уборку. В первую очередь
выкапывают сорта темноокрашенные (малиновый, черный,
вишнево-красный, фиолетовый, а также голубые). Они
раньше теряют естественный иммунитет к грибным
заболеваниям. Последними убирают растения,
выращенные из клубнепочек.

Стебель срезают, оставляя у клубнелуковицы небольшой
пенек (0,5-1 см). Одновременно с корнями удаляют
старую материнскую луковицу, которая очень часто
служит источником инфекции. Если ее трудно отделить
сразу, то по истечении 5-7 дней это делается легко.
У луковиц, выращенных из деток, корни только
укорачивают и удаляют лишь перед посадкой. Наличие
корней в период хранения препятствует их высыханию.

После обрезки корней и стеблей клубнелуковицы
тщательно моют в воде, дезинфицируют в растворе
перманганата калия (5-10 г на 10 л воды) в течение
20-25 минут. И сушат на открытом воздухе в течение
трех дней. И только после этого их переносят в
отапливаемое помещение и в течение 15 дней сушат при
температуре 25-30 градусов. На хранение надо
закладывать здоровый материал. Потрескавшиеся
клубнепочки выбраковывают. Хранят в сухих подвалах
при температуре 3-8 градусов и относительной
влажности 60-70 процентов.

Умение выращивать такое замечательное растение, как
гладиолус, рождается у многих людей благодаря
их стремлению к прекрасному. Наверное, творить на
земле красоту и есть предназначение человека. Так
что успехов вам, дорогие цветоводы! А если у вас
все же появятся вопросы по выращиванию гладиолусов,
то звоните мне по телефону 35-80-07.