Уважаемое
"Подворье"! Сорок лет выписываю
"Восточно-Сибирскую правду",
но в газету пишу впервые. Радует ее
внимание к нашим садоводам. Но у
меня вопрос к вам по абрикосам. Наша
дача находится на 8 км
Александровского тракта. Вырастили
мы два абрикосовых деревца. Разные
они у нас и по вкусовым качествам
плодов, и по росту. Одно дерево
очень высокое, плодоносит три года,
цветет и завязи много. Но когда
плоды становятся средней величины,
на пятьдесят процентов опадают.
Поэтому просьба рассказать на
страницах "Подворья", как
формировать куст, выращенный из
косточки, о пересадке, подкормках,
уходе. И, конечно же, о
продолжительности жизни абрикоса и
плодоношении.

О
выращивании абрикоса в сибирских
суровых условиях задают много
вопросов. Это и понятно: культура
новая, и метод ее возделывания — это
метод проб и ошибок.

Вопрос
первый — о продолжительности
жизни абрикосовых деревьев.

Самым старым
деревьям в саду нашего первого
абрикосовода М.М. Фомина уже 30 лет.
Статистика же нам дает
неутешительные результаты:
половина посаженных садоводами
абрикосов гибнет в первую же зиму
или в одну из последующих.
Большинство из них гибнет от
неблагоприятных
микроклиматических условий. Нельзя
сказать, что 10-15 лет — предел жизни
абрикоса. Хотя в настоящее время
это и есть средняя
продолжительность жизни
абрикосовых деревьев в Иркутске.
Резервы адаптации данной культуры
к местным климатическим условиям
далеко не исчерпаны.

Вопрос
второй: как производить
обрезку?

Те садоводы,
кто приобретал посадочный материал
в ботаническом саду, получали в
руки уже сформированные растения,
готовые к посадке. Так, двулетние
саженцы имели стволик до 60 см и 3-4
скелетных ветви длиной по 20-30 см.
Однолетние растения при продаже
формируем в один ствол с небольшими
зачатками скелетных ветвей,
срезанных на нижнюю почку. Так же
следует формировать и сеянцы,
выращенные самими садоводами. В
последующие годы из каждой
оставленной на побеге почка растут
новые побеги, направленные вверх,
вниз, в стороны. Нужно же оставлять
для продолжения роста ветви только
один побег, растущий из крайней к
срезу нижней почки. Все остальные
побеги надо прищипнуть в начале их
роста, чтобы не тратились впустую
пластические вещества и чтобы не
допустить перекрещивания ветвей.
Это ведет к их взаимному трению,
повреждению коры и камедетечению.
Таким образом мы формируем
разреженный тип кроны. Загущение же
кроны ведет к затягиванию времени
вступления деревца в пору
плодоношения и в дальнейшем — к
низкой урожайности.

Вопрос
третий: почему осыпаются
завязи?

Посмотрите,
пожалуйста, на дерево, с которого
осыпаются плоды. И вы увидите еще
несколько пожелтевших раньше
срока, готовых тоже упасть в скором
времени. Это те плоды, что
завязались на тоненьких плодовых
прутиках, древесина которых
значительно подмерзла в минувшую
зиму. Растение нашло силы отцвести,
завязать плоды, а вот на большее сил
нет. Основная масса урожая в этом
году сохранилась на хорошо
развитых побегах, а не на плодовых
прутиках. Так что ничем помочь
нельзя — дерево само регулирует
свои силы. А вот на будущее имейте в
виду: надо стараться помочь дереву
абрикоса иметь всегда хороший
прирост побегов — 50-60 см. Заложенные
на нем цветочные почки более
зимостойки, нежели на плодовых
прутиках. Хороший прирост
достигается путем правильной
агротехники: обильное корневое
питание за счет глубоко
заправленной посадочной ямы или
ежегодного внесения компоста,
органических удобрений, а также
минеральных — суперфосфата 100-200 г
под осеннюю перекопку
приствольного круга; соли калия
лучше вносить в виде древесной
золы, чтобы не подкислять, а
подщелачивать почву. Кроме того,
нельзя допускать ослабления
растения тлей — одним из самых
распространенных в наших условиях
вредителей. Здоровое растение
менее подвержено повреждениям в
зимний период и отблагодарит вас
урожаем.

Татьяна
ЕРЕМЕЕВА, биолог Иркутского
ботанического сада.