Если ездить
зимой

(Пора
готовить машину к зиме)

Владимир
КОСОВ

Быстро пролетело
лето и вот уже на дворе начало
октября и до начала зимы осталось
совсем немного. Завершился сезон
сбора огородного и лесного урожая,
и у автолюбителей появилась
возможность выкроить время,
которое можно посвятить любимому
автомобилю. Тем более это
необходимо сделать, так как еще
выдающиеся последние теплые дни
скоро сменятся сырыми и холодными,
а вместе с этим занятия с
автомобилем превратятся из
удовольствия в суровую
необходимость. И даже если вы не
обладаете достаточными навыками
для самостоятельного
сколько-нибудь серьезного ремонта,
вы, при желании, можете определить
общее состояние машины, выполнить
некоторые не сложные, но
необходимые виды работ, а некоторые
работы лучше вас никто и не сделает,
поскольку наш ненавязчивый
автосервис в большинстве своем все
еще исповедует принцип: что заказал
— то и сделали, а кое про что и
забыли, но не более.

А теперь давайте
посмотрим что же надо сделать с
автомобилем сейчас, чтобы избежать
этой необходимости зимой.

Первая ревизия и
(в случае необходимости) ремонт
подвески, поскольку это наиболее
трудоемкий процесс, а ее состояние
определяет не только комфортность
езды но и безопасность. Начать
нужно с простой операции — подойдя
к одному из передних колес и
взявшись за его верх обеими руками,
сделать несколько сильных
раскачивающих движений к себе — от
себя. Если при этом почувствуете
люфт, следует найти где он
образовался. Быть он может в
следующих местах. В подшипниках
ступици передних колес, здесь его
выявить можно, попросив помощника
нажать педаль тормоза и повторив
при этом раскачивания. Если люфт
исчез — виноваты подшипники. В
данном случае его устранение
возможно путем регулировки — в
конструкции с двумя коническими
роликовыми подшипниками (Жигули и
некоторые иномарки), и замены — в
конструкциях с одним двухрядным
подшипником (абсолютное
большинство переднеприводных
автомобилей). Если с подшипниками
все в порядке, то на машинах с
классической двухрычажной
передней подвеской (Жигули и
некоторые другие люфт обнаружится
в верхней шаровой опоре.
Дополнительно убедиться в ее
состоянии можно, обхватив опору
рукой и попросив кого-нибудь
покачать колесо. Изношенные
шаровые опоры требуют обязательной
замены. Далее оценивают состояние
шарниров рулевых тяг, поочередно
обхватив каждый шарнир рукой и
попросив помощника резко покрутить
руль на небольшой угол, наличие
люфта в данных сочленениях (если он
есть) вы обнаружите без
затруднений. Здесь один путь
ремонта — замена.

Следующим этапом
проверяют состояние амортизаторов
и их крепления. Для этого сильно
несколько раз, поочередно в районе
каждого колеса, качните машину
вниз-вверх и резко отпустите, при
исправном амортизаторе кузов,
сделав одно-два колебания вернется
в состоянии покоя. При выполнении
данной операции необходимо
визуально понаблюдать за точками
крепления амортизаторов — в них не
должно быть никаких взаимных
перемещений и не должно быть
никаких стуков. Далее надо с
помощью домкрата надежных
подставок вывести передние колеса
и проверить состояние нижней
шаровой опоры. На автомобилях со
стоечной передней подвеской типа
"Мак-Ферсон" (абсолютное
большинство иномарок и
отечественные переднепроводные)
надо взяться за нижнюю часть колеса
покачать его в поперечном
направлении — в данном случае тоже
не должно быть люфтов. Закончив с
этой операцией, необходимо, сняв
колеса, внимательно осмотреть все
детали. На рычагах, стойках и в
местах их крепления не должно быть
трещин и других механических
повреждений. Все резиновые
защитные уплотнения (пыльники) на
опорах, шарнирах рулевых тяг и
шарнирах приводов должны быть
целыми и плотно прилегать к
посадочным местам. Дополнительно,
сжимая уплотнения шарниров
пальцами, следует убедиться в
отсутствии внутри них воды и грязи,
так как это приводит к очень
быстрому износу шарниров.
Тщательного осмотра требуют
сайлент-блока, о необходимости их
замены будет свидетельствовать
замены будет свидетельствовать
заметная на глаз несоосность их
внешней и внутренней обойм. Здесь
же следует обратить внимание на
тормозные колодки, остаточная
толщина фрикционных накладок
которых должна быть более полутора
миллиметров.

Закончив с
передней подвеской, приступайте к
ревизии задней. Существующее
разнообразие конструкций задней
подвески различных автомобилей не
позволяет привести однообразный
алгоритм ее проверки, но общий
подход здесь аналогичен проверке
передней при независимой ее
конструкции, а в конструкциях с
зависимой или полузависимой балкой
значительно проще. Тут следует
знать, что какой бы конструкции ни
была задняя подвеска, она состоит
из рычагов, реактивных тяг, стоек,
соединенных между собой и с кузовом
посредством резинометаллических
шарниров, и целью ее диагностики
является выявление возможных
механических повреждений
металлических деталей и мест их
крепления, а также наличия
возможных люфтов в шарнирных
соединениях.

Закончив с
подвеской, следует направить свое
внимание в моторный отсек. В данном
случае начать желательно с очистки
двигателя и всего подкапотного
пространства от грязи и потеков
масла. Делать это можно с помощью
различных средств. Здесь пригодны
как специальные очистители
двигателя, так и простой горячий
мыльный раствор для подачи
которого очень удобно использовать
любой садовый опрыскиватель (если
он у вас есть), способный отдавать
воду тонкой напорной струей, однако
при этом можно обойтись жесткой
кисточкой и тряпкой.

Далее необходимо
вспомнить какое масло залито в
двигатель и когда его заменяли.
Если к вашей иномарке нет
инструмента и вы не знаете каков
срок службы масла, то его следует
заменять через каждые десять тысяч
километров пробега для бензиновых
двигателей и семь с половиной тысяч
для дизельных. При этом не следует
забывать заменять масляный фильтр.
Что касается вопроса выбора
конкретной марки моторного масла,
то здесь следует знать, что на
сегодняшний день существует три
группы масел. Наиболее дешевые —
это масла, приготовленные на
минеральной основе, более дорогие —
повышенного качества для
полусинтетической основе и самые
дорогие — масла высшего качества на
синтетической основе. Выбор между
этими тремя группами — вопрос
экономический и решать его следует,
руководствуясь правилом: чем
дороже автомобиль, тем дороже
масло. Заливать же в старенький,
изрядно поработавший двигатель
дорогую синтетику нет никакого
смысла. Относительно того,
продукции какой из фирм отдать
предпочтение, то здесь можно
сказать только то, что каждый
серьезный широко известный
производитель дорожит своим именем
и выпускает продукцию достойного
качества. Уровень вязкости масел,
определяемый по стандарту SAE
обозначается двумя цифрами,
записываемыми через тире, например
10W-30. Первая цифра характеризует
вязкость масла в условиях низких
температур, чем меньше цифра, тем
ниже температура его загустения,
так масло, имеющее в своем
обозначении 10W, позволяет без
проблем запускать двигатель при
температурах воздуха до минус 30
градусов, следовательно вполне
пригодно для нашей зимы. Масла с
обозначением 15W и 20W в Иркутске
зимой применять не следует. Вторая
цифра характеризует вязкость в
условиях высоких температур — чем
больше цифра, тем более стойко
масло к разжижению при высоких
рабочих температурах.
Следовательно чем формированнее
двигатель и напряженнее условия
его эксплуатации, тем большее
значение второй цифры желательно
иметь. Таким образом делаем вывод,
что для нашей зимы пригодны
моторные масла, имеющие в
обозначении класса вязкости первую
цифру OW, 5W и 10W и для слабо и
среднеформированных двигателей
вторую цифру не менее 30, а для
высокофорсированных и
турбонадувных не менее 40.

Разобравшись с
маслом, следует заняться системой
зажигания. Надо вывернуть все свечи
и оценить состояние электродов.
Сильно изношенные выгоревшие
электроды — сигнал к замене. Не
требующие замены свечи следует
тщательно очистить от нагара, не
повредив при этом изолятор
центрального электрода, или
установить оптимальный зазор между
электродами, так как его
несоответствие значительно
усложняет запуск холодного
двигателя. Оптимальная величина
зазора для карбюраторных
двигателей с электронной системой
зажигания лежит, как правило, в
пределах от 0,8 до 0,9 мм, а для
двигателей с впрыском топлива от 0,9
до 1,1 мм. Установив свечи на место
надо оценить состояние
высоковольтной разводки, основными
неисправностями разводки,
основными неисправностями которой
являются пробой и отсутствие
контакта. В любом из этих случаев
искра не достигнув свечи будет
разряжаться на массу в другом
месте. При пробое какого-либо
элемента высоковольтной сети (если
мотор при этом работает), его можно
обнаружить по характерным щелчкам
электроразрядов и наружнему
искрению, если смотреть в темноте.
Есть еще один безошибочный, но не
безопасный способ обнаружения
неисправностей высоковольтной
сети: если при прикосновении к
проводам вас ударило током, то либо
отсутствует выходной контакт между
проводом и свечей, либо пробит
провод или его наконечник. Замена
выявленных пробитых деталей
несложна и в комментариях не
нуждается.

Не стоит
напоминать какую роль в двигателе
играет система питания. Что можно
сделать здесь? Если у вас
карбюраторный двигатель — то очень
желательно снять и промыть
карбюратор хотя бы с частичной его
разборкой. Эту операцию следует
выполнять в исключительно чистых
условиях. Если же у вас двигатель с
впрыском топлива или дизель, то
здесь можно ограничиться заменой
топливного фильтра, если о времени
предыдущей замены вы ничего не
знаете или она была очень давно.
Особенно актуально это для дизелей,
так как сильно загрязненный, но еще
работающий в тепле топливный
фильтр становится для загустевший
на морозе солярки непреодолимым
препятствием.

Неплохо так же
вспомнить если ваша машина
пробежала порядка ста тысяч
километров о стартере и генераторе,
если ранее эти агрегаты не
трогались. Сняв их с двигателя
следует зачистить коллектора и
проверить подвижность щеток, а у
стартера еще зачистить контакты
тягового реле.

Приведя в порядок
двигатель можно не бояться зимней
эксплуатации — с утренними, по
морозу, запусками двигателя у вас
проблемы не будет, если, конечно у
вас хороший аккумулятор. В данном
вопроса двух мнений не существует.

Старый слабый
аккумулятор для зима непригоден.
Что следует выбрать, если вы
решились на замену. Первое с чем
следует определиться (особенно
владельцам японских машин) — это
максимальные габариты будущей
покупки, которые позволят
разместить ее в машине. Еще следует
знать, что на сегодня существует и
имеется в продаже два типа
аккумуляторных батарей (если не
считать давно устаревших в
эбонитовом корпусе залитым
битумной мастикой). Это
малосурьмянистые — они отличаются
наличием заливных пробок и
нуждаются хоть и в редком (на чище
раза в год) контроле уровня
электролита. Такие батареи
относятся к категории
малообслуживаемых. В продажу они
поступают как в сухозаряженном,
требующем заливки электролита в
виде, так и залитыми готовыми к
эксплуатации.

И полностью
необслуживаемые аккумуляторы, в
которых в качестве упрочняющей
свинец добавки использован кальций
— в них заливные пробки отсутствуют
и продаются они, соответственно,
готовыми к эксплуатации. При
покупке аккумулятора (если вы ни
специалист) вам следует отдать
предпочтение залитому готовому к
эксплуатации. С этой точки зрения
наиболее хороши полностью
необслуживаемые, их качество не
подлежит сомнению, так как
выпускаются они только серьезными
фирмами и поэтому обладают лишь
одним недостатком — высокой ценой.
Гораздо более широк ценовой выбор
на малообслуживаемые изделия,
которые в большинстве своем по
потребительским качествам мало им
уступают полностью
необслуживаемым. Выбирая такой
источник тока желательно отдавать
предпочтение собранным в
полупрозрачном корпусе через
который виден уровень электролита,
имеющем снизу стандартные бортики
для крепежных пластин. Среди данных
аккумуляторов особо следует
отметить высокое, проверенное
многолетней практикой, качество
отечественных 6СИ-55АЗ тюменского и
саратовского производства,
отдельные экземпляры которых и не
девятом году жизни прекрасно
справляются со своими
обязанностями.

До наступления
морозов не лишне вспомнить что
находится в системе охлаждения, не
приходилось ли вам доливать в
антифриз воду.

Быстро
укорачивается день и уже скоро
выезжая утром из гаража и вечером
возвращаясь обратно вам придется
пользоваться светом, поэтому
необходимо позаботиться о том,
чтобы фары не просто светили, а
хорошо освещали дорогу перед
автомобилем. Отрегулировать
ближний свет фар, если у вас нет
специальной схемы, можно, в темное
время на ровном участке дороги и с
помощью регулировочных винтов
установить фары так, чтобы они, по
возможности, равномерно освещали
длиной 40-50 м. При этом, регулируя
одну фару, другую можно чем-нибудь
закрыть.

Готовясь к зиме не
лишне уделить внимание и состоянию
кузова. Его следует тщательно
вымыть как снаружи, так и внутри,
сняв и просушив все коврики и пол.
Обнаруженные на наружной
поверхности сколы краски и
царапины необходимо зачистить и
подкрасить (если, конечно, не
требуется более серьезный кузовной
ремонт), а собранное защитное
покрытие на днище и в колесных
арках восстановить нанесением
мастики. Завершить операции по
уходу за кузовом желательно
обработкой окрашенных
поверхностей защитным полиролем.

В завершении всех
вышеупомянутых работ необходимо
обратить критический взгляд на
автомобильную обувь — как наиболее
важную составляющую безопасной и
беспроблемной зимней езды. Выбирая
зимние покрышки, следует учитывать,
что они должны иметь в рисунке
протектора как крупные элементы,
помогающие преодолевать рыхлый
снег, так и мелкую насечку,
позволяющую цепляться за
мельчайшие неровности на
обледенелом дорожном покрытии.
Относительно же пользы шипов
однозначного мнения не существует.
Безусловно эффективны шипы лишь на
очень низких скоростях (до 10 км/ч) на
плотно укатанном снежном покрытии.
Что же касается больших скоростей,
в особенности на очищенных от снега
асфальтированных участках, то
здесь вера в эффект шипов —
самообман, который может привести к
очень печальным последствием.

В заключении
хочется обратиться к тем, кого
напугал вышеизложенный перечень
необходимых работ. Выполнение
большей его части доступно любому
(было бы желание), при этом
совершенно не обязательно
придерживаться приведенной
последовательности. Попробуйте
хоть что-то сделать со своим
автомобилем сами и вы не только
получите удовлетворение, но и
сможете сэкономить.